Autoritetet kineze kanë zvogëluar shumë nga aspektet më drakoniane dhe të dukshme të shtetit policor të teknologjisë së lartë të rajonit. Paniku që kaploi rajonin disa vjet më parë është zbutur në mënyrë të konsiderueshme dhe një ndjenjë normaliteti po kthehet ngadalë përsëri. Por, nuk ka dyshim se kush sundon, dhe dëshmitë e terrorit të katër vjetëve të fundit janë kudo
(AP) - Rrethoja me gjemba që dikur rrethonte ndërtesat publike në rajonin veriperëndimor të Kinës, Xinjiang, pothuajse është hequr krejtësisht.
Nuk shihen gjithashtu as uniformat e shkollës së mesme të kamuflazhit ushtarak dhe transportuesit e blinduar të personelit që gjëmonin rreth atdheut të ujgurëve. Nuk ka më as kamera vëzhgimi që dikur zhbironin si zogj nga shtyllat dhe sirena të tmerrshme vajtuese në qytetin e lashtë të Rrugës së Mëndafshit në Kashgar.
Xhami, kafene e tualete turistësh
Djemtë adoleshentë ujgurë, dikur një pamje e rrallë, tani flirtojnë me vajzat nën tingujt e muzikës e vallëzimit në sheshin e patinazhit. Një shofer taksie ia lëshon zërin Shakirës, derisa nget makinën nëpër rrugët e qytetit.
Katër vjet pasi Pekini nisi një fushatë brutale që përfshiu deri në një milion ose më shumë ujgurë dhe pakica të tjera kryesisht myslimane në kampe dhe burgje, kontrolli i tij mbi Xinjiangun ka hyrë në një epokë të re. Autoritetet kineze kanë zvogëluar shumë nga aspektet më drakoniane dhe të dukshme të shtetit policor të teknologjisë së lartë të rajonit. Paniku që kaploi rajonin disa vjet më parë është zbutur në mënyrë të konsiderueshme dhe një ndjenjë normaliteti po kthehet ngadalë përsëri.
Por, nuk ka dyshim se kush sundon, dhe dëshmitë e terrorit të katër vjetëve të fundit janë kudo.
Është dëshmuar në qytetet e Xinjiangut, ku shumë qendra historike janë rrafshuar me buldozerë dhe më nuk dëgjohet ezani. Terrori është dëshmuar edhe në Kashgar, ku një xhami u shndërrua në një kafene dhe një pjesë e një tjetre është kthyer në një tualet turistik. Shihet edhe thellë në fshatra, ku zyrtarët kinezë han drejtojnë fshatrat.
Dhe shihet nga frika që ishte gjithnjë e pranishme, pak nën sipërfaqe, në dy udhëtime të rralla në Xinjiang që bëra për “The Associated Pressin”, në një turne të udhëhequr nga shteti për gazetarët e huaj.
Agjentët kinezë, hije e gazetarëve të huaj
Sytë e një shitësi të biçikletave u bënë katër nga alarmi kur mësoi se isha i huaj. Ai mori telefonin e tij dhe filloi të telefononte policinë.
Një arkëtar i një dyqani foli kot për rënien e shitjeve - pastaj u vizitua nga burrat në të zeza që na ndiqnin pas. Kur zbritëm përsëri, ajo nuk tha asnjë fjalë, në vend që të bënte një lëvizje me zinxhir nëpër gojë, duke na shtyrë përpara dhe duke ikur nga dyqani.
Në një moment, unë u ndoqa nga një kolonë me një duzinë makinash, një procesion i frikshëm nëpër rrugët e heshtura të Aksus në 4 të mëngjesit. Sa herë që përpiqesha të bisedoja me dikë, ata afroheshin, duke u munduar të dëgjonin çdo fjalë.
Është e vështirë të dihet pse autoritetet kineze po përdorin metoda më delikate të kontrollit të rajonit. Ndoshta kritikat e ashpra nga Perëndimi, së bashku me ndëshkimin nëpërmjet sanksioneve politike dhe tregtare, i kanë shtyrë autoritetet të ndryshojnë qasjen. Ose thjesht mund të ndodhë që Kina të gjykojë se ka shkuar mjaft larg në qëllimin e saj për të nënshtruar ujgurët dhe pakicat e tjera kryesisht myslimane për ta qetësuar kontrollin e saj.
Akuzat për gjenocid
Aktivistët ujgurë jashtë vendit akuzojnë Qeverinë kineze për gjenocid, duke treguar rënien e lindjeve dhe ndalimet masive. Autoritetet thonë se qëllimi i tyre nuk është eliminimi i ujgurëve, por integrimi i tyre dhe se masa të ashpra janë të nevojshme për ta frenuar ekstremizmin.
Pavarësisht nga qëllimi, një gjë është e qartë: Shumë nga praktikat që e bënë të gjallë kulturën ujgure - tubime të ashpra, zakone të rrepta islame, debat të nxehtë - janë kufizuar ose ndaluar. Në vend të tyre, autoritetet kanë krijuar një version të sterilizuar, një të pjekur për komercializim.
Zyrtarët e Xinjiangut na çuan në një turne në pazarin e madh në qendër të Urumqit, i cili është rindërtuar për turistët, si shumë qytete të tjera në Xinjiang. Këtu, ka burra gjigantë ujgurë me mjekër plastike dhe një instrument gjigant plastik ujgur. Një muze aty pranë për bukën tradicionale naan shet çelësa të vegjël plastikë naan, kapele ujgure dhe magnete frigoriferësh. Turma të fotografive selfie kineze han.
James Leibold, një studiues i shquar i politikës etnike të Xinjiangut, e quan atë "muzeifikim" të kulturës ujgure. Zyrtarët kinezë e quajnë atë përparim.
Kina ka luftuar prej kohësh për të integruar ujgurët, një grup historikisht mysliman prej 13 milioën njerëz me lidhje të ngushta gjuhësore, etnike dhe kulturore me Turqinë. Që kur Partia Komuniste mori kontrollin e Xinjiangut në 1949, udhëheqësit e Pekinit kanë debatuar nëse masat më të rrepta ose më të buta janë më efektive në marrjen e territorit të gjerë, sa gjysma e madhësisë së Indisë.
Për dekada të tëra, politika në Xinjiang u lëkund para dhe prapa. Edhe pse shteti u dha përfitime të veçanta pakicave, të tilla si punësimi i kuotave dhe pikëve shtesë në provimet pranuese, racizmi dhe kufizimet mbi fenë u tjetërsuan dhe zemëruan shumë ujgurë.
Dora e hekurt e presidentit Xi
Sa më shumë që Qeveria u përpoq t’i kontrollonte ujgurët, aq më kokëfortë shumë sosh u kapën pas identitetit të tyre. Disa iu kthyen dhunës, duke kryer bombardime kundër një shteti që ata besonin se kurrë nuk do t'u tregonte atyre respekt të vërtetë. Qindra civilë të pafajshëm, si hanë kinezë dhe ujgurë, u vranë në sulme gjithnjë e më vdekjeprurëse.
Debati përfundoi menjëherë pas ardhjes në pushtet të presidentit Xi Jinping më 2012. Shteti zgjodhi asimilimin e detyruar, duke ndaluar ujgurët dhe pakicat e tjera pa dallim nga mijëra dhe duke i cilësuar ata si “terroristë” të dyshuar.
Sot, shumë pika kontrolli dhe stacione policore janë zhdukur dhe bombardimet janë ndalur, por ndarja racore mbetet e qartë.
Ujgurët jetojnë të bllokuar në një sistem të padukshëm që kufizon çdo lëvizje të tyre. Është pothuajse e pamundur që ata të marrin pasaporta, dhe në aeroplanët nga dhe për në Xinjiang, shumica e udhëtarëve janë nga shumica kineze han e Kinës.
Ujgurët që jetojnë jashtë Xinjiangut duhet të regjistrohen në policinë lokale dhe t'i raportojnë një oficeri rregullisht, lëvizjet e tyre të gjurmohen dhe të monitorohen. Shumë ujgurëve që jetojnë në Xinjiang nuk u lejohet të largohen nga rajoni.
Informacioni mbi Xinjiangut brenda Kinës është i censuruar shumë, dhe mediat shtetërore tani promovojnë rajonin si një destinacion turistik të sigurt, ekzotik. Si rezultat, kinezët hanë jashtë Xinjiangut mbeten kryesisht të pavetëdijshëm për kufizimet me të cilat përballen ujgurët, një nga arsyet pse shumëkush në Kinë është mbështetës i fushatës së Pekinit.
“Partia Komuniste kineze është e mirë”
Brenda Xinjiang ut, kinezët hanë dhe ujgurët jetojnë krah për krah, por me një hendek të pashprehur e të dukshëm mes tyre. Në periferi të Kashgarit, një grua han në një dyqan rrobaqepësie i thotë kolegut tim se shumica e ujgurëve nuk lejoheshin të shkonin larg shtëpive të tyre.
“A nuk është kështu? Nuk mund të largohesh nga ky dyqan?" - gruaja i tha një rrobaqepëseje ujgure.
Poshtë rrugës nga dyqani i rrobaqepësisë, vërej pankarta të Vitit të Ri Hënor me parulla me shkronja kineze si "Partia Komuniste Kineze është e mirë" e suvatuar në çdo vitrinë. Një dyqanxhi i moshuar han më thotë se zyrtarët lokalë i shtypën qindra parulla, i shpërndanë dhe i urdhëruan të vendoseshin, megjithëse ujgurët tradicionalisht festojnë festat islame dhe jo Vitin e Ri Hënor.
Xinjiangu është shumë më i sigurt tani, sesa kur ishte transferuar për herë të parë atje me djalin e saj, një ushtar i “Bingtuan”, sikur se njihen trupat paraushtarake të Xinjiangut, tha një grua vendase.
Ujgurët "nuk guxojnë të bëjnë më asgjë këtu", më tha ajo.
Qendrat e qyteteve tani vlojnë sërish, me fëmijët ujgurë dhe hanë që ulërijnë ndërsa ndjekin njëri-tjetrin nëpër rrugë. Disa ujgurë madje më afrohen dhe kërkojnë kontaktin tim - diçka që nuk ndodhi kurrë gjatë vizitave të mëparshme.
Por në zonat rurale dhe periferitë e qeta, shumë shtëpijanë bosh dhe të mbyllura me dry. Në një lagje në Kashgar, fjalët "Shtëpi e zbrazët" janë lyer me llak në çdo të tretën ose të katërtën shtëpi. Në një fshat, një orë larg me makinë, gjatë një shëtitjeje prej gjysmë ore pashë dhjetëra mbishkrime “Shtëpi e zbrazët”.
(Vijon)
Përgatiti: Rexhep Maloku