-
Μτφρ.: Flutura Gashi-Mehmeti
- 2 Σεπτεμβρίου 2024 08:08
- Μοιράστε σε:
Μόλις πριν από έναν αιώνα, το Kayaköy, ή Levissi όπως ήταν γνωστό, ήταν μια ζωντανή πόλη με τουλάχιστον 10,000 Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς, πολλοί από τους οποίους ήταν τεχνίτες που ζούσαν ειρηνικά δίπλα στους μουσουλμάνους Τούρκους αγρότες της περιοχής. Αλλά στις ανατροπές της δεκαετίας του 20, οι ζωές τους χωρίστηκαν
Υπάρχει ένα μεγάλο και αξιοπρεπέστατο σχολείο στο Kayaköy. Υπάρχουν στενά δρομάκια, γεμάτα σπίτια, τα οποία βρίσκονται στις δύο πλευρές μιας απόκρημνης κοιλάδας. Υπάρχει μια αρχαία κρήνη στη μέση της πόλης. Και υπάρχουν εντυπωσιακές εκκλησίες στην κορυφή ενός λόφου πάνω από το γαλάζιο του Αιγαίου.
Αλλά για τα περισσότερα από τα τελευταία 100 χρόνια, δεν υπήρχαν άνθρωποι.
Το Kayaköy, στην επαρχία Muğla της νοτιοδυτικής Τουρκίας, είναι μια αληθινή πόλη-φάντασμα. Εγκαταλελειμμένο από τους κατοίκους του και στοιχειωμένο από το παρελθόν. Είναι ένα μνημείο, παγωμένο στο χρόνο, μια φυσική υπενθύμιση των πιο σκοτεινών εποχών της Τουρκίας.
Με πλαγιές λόφων διάσπαρτες με αμέτρητα ερειπωμένα κτίρια που κατακλύζονται από πράσινο, είναι επίσης ένα συναρπαστικό και εξαιρετικά όμορφο μέρος για επίσκεψη. Το καλοκαίρι, κάτω από τον καθαρό ουρανό και τον λαμπερό ήλιο, η πόλη φαίνεται αρκετά τρομερή. Ακόμη περισσότερο τις πιο δροσερές εποχές, στεφανωμένοι σε ομίχλες βουνού ή θάλασσας.
Μόλις πριν από έναν αιώνα, το Kayaköy, ή Levissi όπως ήταν γνωστό, ήταν μια ζωντανή πόλη με τουλάχιστον 10,000 Έλληνες Ορθόδοξους Χριστιανούς, πολλοί από τους οποίους ήταν τεχνίτες που ζούσαν ειρηνικά δίπλα στους μουσουλμάνους Τούρκους αγρότες της περιοχής. Αλλά στις ανατροπές της δεκαετίας του 20, οι ζωές τους χωρίστηκαν.
επίσης
Δέκα χρόνια μετά τον τρόμο του Ισλαμικού Κράτους, το χωριό των Γιαζίντι είναι ακόμα ερειπωμένο
Οι εντάσεις με τη γειτονική Ελλάδα μετά το τέλος του ελληνοτουρκικού πολέμου το 1922 προκάλεσαν και τις δύο χώρες να εκδιώξουν άτομα με δεσμούς με την άλλη. Για το Kayaköy, αυτό σήμαινε αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσμών με μουσουλμάνους Τούρκους που ζούσαν στην Καβάλα.
Αλλά οι νεοαφιχθέντες μουσουλμάνοι ήταν προφανώς λιγότερο ευχαριστημένοι με το νέο τους σπίτι, καθώς προχώρησαν γρήγορα και άφησαν το Kayaköy να ερειπωθεί.
Παρατεταμένη θλίψη
Μεταξύ των πολύ λίγων ανθρώπων που έμειναν στην πόλη ήταν οι παππούδες της Aysun Ekiz, των οποίων η οικογένεια διατηρεί σήμερα ένα μικρό εστιατόριο κοντά στην κεντρική είσοδο του Kayaköy που σερβίρει αναψυκτικά στους τουρίστες που έρχονται να δουν την πόλη. Οι ιστορίες εκείνων των δύσκολων χρόνων έχουν περάσει από τις γενιές.
«Ο ελληνικός λαός έκλαιγε γιατί δεν ήθελε να φύγει, μου είπαν οι παππούδες μου», αφηγείται ο Ekiz, ο οποίος πουλάει πλέον χειροποίητα κοσμήματα στους επισκέπτες.
«Μερικοί άφησαν ακόμη και τα παιδιά τους πίσω για να τα φροντίζουν Τούρκοι φίλοι γιατί πίστευαν ότι θα επέστρεφαν. Αλλά δεν το έκαναν ποτέ αυτό», προσθέτει.
Η Ekiz λέει ότι η οικογένεια των παππούδων της ήταν βοσκοί και προσαρμόστηκαν εύκολα στη ζωή στα περίχωρα της πόλης. Οι περισσότεροι από τους μετανάστες τους, λέει, δεν τους άρεσε να ζουν στο Kayaköy επειδή οι τοίχοι των σπιτιών ήταν βαμμένοι μπλε, υποτίθεται για να διώχνουν τους σκορπιούς ή τα φίδια.
Κομμάτια αυτού του μπλε χρώματος εξακολουθούν να φαίνονται στους σωζόμενους τοίχους των 2,500 περίπου σπιτιών που αποτελούν το Kayaköy, αν και λίγες άλλες διακοσμητικές πτυχές παραμένουν μετά από δεκαετίες άδειας της πόλης. Αυτό που απομένει αξίζει ακόμα να το εξερευνήσετε ως στιγμιότυπο ενός αρχαίου τρόπου ζωής στο κατώφλι της σύγχρονης εποχής.
Η Jane Akatay, συν-συγγραφέας του A Guide to Kayaköy, λέει ότι ένας λόγος για την εγκατάλειψη της πόλης ήταν πιθανώς η απτή θλίψη που κρεμόταν πάνω από το μέρος μετά τα τραγικά γεγονότα της δεκαετίας του 20. Η φύση έχει επίσης παίξει τον ρόλο της στην εξάλειψη των ανθρωπογενών χαρακτηριστικών της.
Σεισμοί και καταιγίδες
«Έγιναν σεισμοί, έγιναν καταιγίδες. Το κλίμα, ο καιρός, οι καταιγίδες... όλα έχουν επηρεάσει αυτό το ενδιαφέρον μέρος», λέει ο Akatay.
«Και επίσης, με τα χρόνια, τα πράγματα καταρρέουν αν δεν τα φροντίσεις», προσθέτει.
Οι σημερινοί επισκέπτες πληρώνουν ένα τέλος τριών ευρώ σε ένα μικρό περίπτερο στον κεντρικό δρόμο πριν μπουν στο Kayaköy. Από εκεί, μπορούν να περιπλανηθούν με τα πόδια πάνω και κάτω από τις μερικές φορές απότομες και ανώμαλες λωρίδες και τα σοκάκια του. Οι πινακίδες στην είσοδο σας οδηγούν στο σχολείο, τις εκκλησίες και την πηγή νερού.
Αξίζει να αφιερώσετε λίγες ώρες για να τα δείτε όλα. Με λίγους επισκέπτες, εκτός από την περιστασιακή ομάδα περιήγησης κατά τις περιόδους αιχμής, είναι εύκολο να περάσετε χρόνο μόνοι σας, φανταζόμενοι πώς ο τόπος ήταν κάποτε γεμάτος ζωή, ειδικά στην πλατεία της παλιάς πόλης όπου οι ντόπιοι άντρες μαζεύονταν για τσάι και μοιράζονται ιστορίες .
Τα περισσότερα σπίτια, που χτίστηκαν τον αιώνα πριν την εγκατάλειψη, έχουν πλέον χάσει τις στέγες τους και έχουν καταρρεύσει τοίχους όπου ήδη φυτρώνουν φυτά. Μερικά σπίτια έχουν λάκκους στα υπόγειά τους, που κάποτε χρησιμοποιούνταν για τη βυρσοδεψία δέρματος, καθώς η υποδηματοποιία ήταν μια κοινή ασχολία εδώ.
επίσης
Τα ίχνη του σεισμού στην Τουρκία χτυπούν ακόμη και σήμερα τις πληγείσες οικογένειες
Πολλά από αυτά έχουν ακόμα άθικτες στέρνες, οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές για την αποθήκευση νερού.
«Το πόσιμο νερό το κουβαλούσαν γαϊδούρια», λέει ο Ekiz.
Θυμάται επίσης με θλίψη πώς, ελλείψει σωστής υγιεινής, οι κάτοικοι θα χρησιμοποιούσαν παλιά κομμένα ρούχα αντί για χαρτί υγείας. Αυτά τα κουρέλια στη συνέχεια καίγονταν ως καύσιμο ή απλώνονταν στους κήπους ως λίπασμα.
Παρά τη λιτότητα τέτοιων μέτρων, ο Ekiz λέει ότι το Kayaköy ήταν σχετικά ευημερούσε και κάποτε ήταν το κύριο εμπορικό κέντρο της περιοχής, ξεπερνώντας το κοντινό λιμάνι του Fethiye, το οποίο είναι τώρα ένα ακμάζον αστικό κέντρο και δημοφιλής τουριστικός προορισμός.
Αν και ήταν ξεκάθαρα μια στενά δεμένη κοινότητα, ο Ekiz επιμένει ότι καθεμία από τις διώροφες ιδιοκτησίες εδώ ήταν προσεκτικά διαχωρισμένη από τη γειτονική της.
«Όλα τα σπίτια είναι χτισμένα με τέτοιο τρόπο που κανείς δεν εμποδίζει τις ακτίνες του ήλιου από τον άλλον», λέει.
Πικρή αντανάκλαση
Ένα από τα πιο εξέχοντα κτίρια της πόλης είναι η Άνω Εκκλησία, μια μεγάλη κατασκευή με τοίχους από ανοιχτό ροζ γυψομάρμαρο. Δυστυχώς, το κτίριο είναι κλειστό λόγω της ερειπωμένης κατάστασής του, αν και η συναρπαστική θέα του μπορεί να απολαύσει από πολλές οπτικές γωνίες.
Στο ψηλότερο σημείο της ενδοχώρας, τα ερείπια του παλιού σχολείου του Kayaköy προσφέρουν θέα στην κεντρική εκκλησία και τα σπίτια από κάτω. Σήμερα, μια τουρκική σημαία κρέμεται σε ένα κοντάρι πάνω από το κτίριο.
Παρατηρώντας τη σκηνή εδώ, ο Yiğit Ulaş Öztimur, ο οποίος ήρθε για διακοπές από την τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα, περιγράφει το Kayaköy ως «σκοτεινό καθρέφτη του παρελθόντος».
"Αυτό ήταν κάποτε ένα χριστιανικό χωριό, τώρα αυτό που βλέπουμε είναι μια πικρή αντανάκλαση αυτού που συνέβη", λέει.
«Και επειδή τα περισσότερα κτίρια είναι άθικτα, μπορείς να νιώσεις πώς ήταν η ζωή εδώ», προσθέτει ο Öztimur.
Υπάρχουν σημαδεμένα μονοπάτια πεζοπορίας που διασχίζουν το Kayaköy από κοντινές πόλεις, αλλά είναι εύκολο να χαθείτε περιπλανώμενοι στους δρόμους. Κάποια σοκάκια μετατρέπονται σε αδιέξοδα. Ανοιχτές πόρτες και σκάλες φαίνονται παντού (αν και λόγω της ερειπωμένης κατάστασης πολλών από τα κτίρια, οι επισκέπτες καλούνται να απέχουν από την είσοδο).
Απέναντι από την κοιλάδα, μέσα από τους ελικοειδή δρόμους, αξίζει να ανεβείτε στο μικρότερο εκκλησάκι. Είναι ένα απότομο τμήμα μέσα από βράχους και πεύκα για τα τελευταία μέτρα και μετά ανοίγεται στην κορυφή του λόφου.
επίσης
Σέρβοι μακριά από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό
Αντικατοπτρίζοντας τον πολιτισμό όσων έζησαν εδώ, η εκκλησία μοιάζει με τις μικρές κλασικές κατασκευές που συναντάμε συχνά με θέα σε χωριά στα ελληνικά νησιά. Είναι ένα μικρό, ανεπιτήδευτο κτήριο με μικρά παράθυρα χωρίς γυαλί. Το εσωτερικό είναι εντελώς άδειο.
Εδώ κυματίζει μια άλλη τουρκική σημαία, έντονο κόκκινο στον καταγάλανο ουρανό. Και από κάτω, πέρα από έναν πυκνόδασο λόφο, είναι τα λαμπερά νερά της Αδριατικής Θάλασσας. Είναι ένα εντυπωσιακό θέαμα, που θα έχει αλλάξει ελάχιστα από την εποχή που το Kayaköy ήταν ζωντανό και πολύβουο.
