Naples – la ville dont on ne se lasse jamais

Si, par malheur, vous pensez en avoir assez vu, une promenade dans chaque quartier vous fera changer d'avis. À Naples, il faudrait non pas trois jours, mais même pas trois semaines, à mon avis, pour tout voir et entrevoir la richesse de son histoire millénaire. Près de 13 kilomètres à pied, et qui sait combien d'autres en bus, ne suffisent pas à découvrir l'immense trésor que recèle cette ville. Un court séjour dans une ville où se rencontrent légendes, mythes, cultures, contrastes et beautés.

Aux thermes de Caracalla, à Rome, la veille de la finale de la Coupe du monde de 1990, les trois ténors, Pavarotti, Domingo et Carreras, célébraient la guérison de ce dernier, atteint de leucémie. Ce concert exceptionnel est entré dans l'histoire comme le plus beau moment de ce championnat du monde qui a mené l'Allemagne à la victoire.

Parmi les airs choisis figuraient deux chansons napolitaines, dont l'une fut magistralement interprétée par cet homme imposant à la voix exceptionnellement douce.

Pavarotti, plus que tout autre artiste de son pays, a fait découvrir au monde des chansons mélancoliques accompagnées par la mandoline, instrument traditionnel que même les Italiens ne comprennent pas. Et nous non plus, et pourtant, nous arrivons tant bien que mal à retenir le refrain : O Sole Mio (Mon Soleil).

Ce n'est peut-être pas un hasard : Naples, ville du sud de l'Italie, abrite le plus ancien opéra du monde, datant du XVIIIe siècle.

L'invasion du pays des sirènes

Et pourtant, ce siècle semble tardif quand on sait que, selon la légende, la ville a été créée par un amour unilatéral et tragique au VIIIe siècle avant J.-C.

Parthénope était une sirène, mi-femme mi-oiseau selon la mythologie grecque, qui tenta de séduire Ulysse par son chant envoûtant. Il la repoussa et, désespérée par ce refus, elle se jeta à la mer et se noya. La tradition locale raconte que son corps se dissoutit et prit la forme de la ville. Ainsi naquit Parthénope.

La colonie subirait des transformations et des agrandissements, et son nom changerait en fonction de ceux qui décideraient d'y vivre.

Elle serait également connue sous le nom de Paléopol, qui signifie « Vieille Ville » en grec. Lorsqu'une nouvelle agglomération serait construite à proximité, elle serait appelée Néapolis, ou « Ville Nouvelle » en grec ancien, et serait fondée au Ve siècle avant J.-C.

Les Romains conquirent la ville au IVe siècle avant J.-C. et conservèrent son nom grec, qui fut plus tard appelé Napule par les habitants, puis bien plus tard Naples.

Les Grecs y restèrent jusqu'au XIIe siècle, date à laquelle une administration latinisée fut finalement instaurée sous la domination normande. Mais pour saisir l'essence de toutes les cultures et influences qui ont traversé cette région, même la moitié des volumes de l'Encyclopædia Britannica ne suffirait pas.

Qui n'a pas pu la conquérir ?

À partir du Ve siècle, Naples fut conquise par des tribus germaniques menées par Odoacre ; après lui vinrent les Ostrogoths, puis les Byzantins et les Goths, jusqu'au XIIe siècle où les Normands les rejoignirent. Naples devint alors un nouveau royaume. Dès lors, elle devint le théâtre d'une saga dramatique, reflet des ambitions des rois de France et d'Espagne, pour qui la ville entrevoyait une récompense : elle devint un centre artistique, culturel et politique.

Ainsi, la série de conquêtes a commencé avec Charles Ier d'Anjou – il a transformé Naples en royaume et capitale et y a ajouté un château – le Castel Nuovo – tout en apportant le style gothique français à la ville avec la cathédrale appelée Duomo (comme dans toute l'Italie).

Les Français partirent et les Espagnols arrivèrent : Alphonse V d’Aragon conquit Naples au XVe siècle, et cette époque restera marquée par une transformation majeure de la ville. Outre la construction de l’Arc de Triomphe, Alphonse fit de Naples un centre culturel.

La fin de l'époque aragonaise entraîna la montée en puissance de l'Espagne et la disparition du royaume. Ce furent les vice-rois d'Espagne qui gouvernèrent au nom des Habsbourg et introduisirent le style baroque dans la ville, notamment au sein du palais royal (Palazzo Reale) et des nombreuses églises qui la parsemaient.

À cette époque, le quartier espagnol (Quartieri Spagnoli) fut également construit, qui servirait de garnison aux soldats espagnols.

À partir du XVIIIe siècle, Naples recouvra son statut de royaume, désormais sous la dynastie des Bourbons, dirigée par Charles Quint. Ce dernier régna pendant 25 ans et, outre le développement de la ville, il lança également des fouilles archéologiques à Pompéi et à Herculanum.

Après six siècles et une série de guerres, Naples fut réunie à la Sicile, formant ce que l'on appela le Royaume des Deux-Siciles, qui ne dura pas plus de cinquante ans. En 1860, le Risorgimento eut lieu : processus d'unification de l'Italie en un État sous l'égide du roi Victor-Emmanuel II, mené par Giuseppe Garibaldi.

La ville aux sept châteaux

Et la place qui porte le nom du révolutionnaire italien (il me semble qu'il n'existe aucun lieu au monde dont le souvenir ne soit commémoré par au moins une rue), est le point de départ du voyage inachevé à travers cette ville de contrastes et de beautés qui la rendent tout simplement extraordinaire.

L'ancienne place du Chemin de fer, au XIXe siècle, s'est transformée au fil du temps en l'une des plus grandes places d'Italie, d'une superficie d'environ 7 hectares. Située dans la partie est du centre-ville, à quelques kilomètres du centre historique, elle n'en est pourtant pas vraiment affectée par la beauté des paysages qui bordent les palais et le front de mer.

La Piazza Garibaldi est le cœur touristique de la ville : c’est le point de départ de tous les trains (la gare moderne s’y trouve) et de tous les bus et minibus desservant les sites touristiques hors de la ville. Pour rejoindre le centre historique, vous pouvez emprunter le métro, doté d’un système de billetterie moderne acceptant les cartes bancaires et desservi par des rames rapides et performantes.

Elles ne sont pas visibles depuis la place, au sommet de laquelle se dresse la statue de Garibaldi, mais Naples est également connue pour sa singularité : elle comptait autrefois sept châteaux, dont cinq sont encore debout et servent à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été construits.

Chacune a sa propre histoire. Chacune a sa propre beauté. Et chacune d'elles met en valeur l'un des points les plus remarquables de la ville, baignée par les rayons du soleil et veillée par le Vésuve endormi.

Le Castel Nuovo, situé sur la Piazza Municipio (place de l'Hôtel de Ville), a vu sa construction débuter en 1279 et abrite aujourd'hui le musée de la ville.  

Le château Sant'Elmo est visible de tous les angles depuis la partie basse de la ville. Situé sur la colline du Vomero, il fut construit entre 1336 et 1343 et prit sa forme actuelle en 1547. Il abrite le musée Novecento.

Le château de Capuano se situe près de la Piazza Garibaldi et sa construction a débuté en 1160. Au fil des siècles, il a évolué pour conserver son aspect actuel depuis le début du XVIIIe siècle. Sous la domination aragonaise, il servait de prison et de tribunal, et il abrite aujourd'hui l'École supérieure de la magistrature.

Le Castello del Carmine fut construit en 1382. De celui-ci, il ne reste que deux tours et un pan de mur datant de l'époque de la conquête aragonaise.

Le château de Nisida a été construit au XIVe siècle sur une île volcanique. Éloigné de la ville et difficile d'accès, il sert aujourd'hui de centre de détention pour mineurs, sans accès au public.

Le Forte di Vigliena a été construit vers 1706. Il ne reste que peu de choses de cette forteresse.

Le Castel dell'Ovo est sans doute le plus célèbre de tous, tant par son nom que par son emplacement. C'est le plus ancien château de la ville, construit au XIIe siècle, et son nom, « Château de la Rosée », est lié à la légende du poète romain Virgile, qui aurait placé un œuf dans une cage aux fondations du château. Tant que l'œuf ne se briserait pas, la ville serait protégée.

Aujourd'hui, c'est un espace dédié aux expositions, aux événements et aux grandes conférences.

Contraste

Les quartiers périphériques de la ville sont peu attrayants. Ce sont des bâtiments uniformes et négligés, aux façades abîmées, sans le moindre souci d'embellissement. Nombre d'entre eux ressemblent aux « palais » de l'époque de l'oncle Xhaxhi en Albanie.

Les larges rues sont encombrées de voitures, tandis que les conteneurs à ordures sont quasiment identiques à ceux de Pristina : ils débordent de toutes sortes de déchets jetés sans aucun contrôle, malgré les efforts déployés depuis 15 ans pour trier les déchets dans des sacs et des conteneurs séparés.

L'un des moyens de transport préférés des habitants est la moto. On en voit partout, et il en existe de tous types. Leurs conducteurs portent presque tous un casque et semblent avoir une fâcheuse tendance à enfourcher une moto : une insouciance totale au volant. Le plus grand risque d'accident provient précisément des motards qui ne font preuve d'aucun respect pour les piétons, même lorsqu'ils traversent un passage piéton : là-bas, ils sont rois.

Exactement comme Elena Ferrante le décrirait dans ses romans napolitains, ce côté de la ville est un endroit terne et sale, avec un environnement bruyant et un mouvement irrésistible de personnes vers des endroits où la vie est différente.

Et le changement ne devrait pas prendre longtemps.

En posant le pied sur le Corso Umberto I, l'artère principale de la ville qui dessert tous les principaux monuments, la mer, le quartier espagnol et le centre historique, toute la beauté de l'architecture néo-Renaissance de la fin du XIXe siècle explose.

Longue d'environ un kilomètre et demi, cette avenue (dans notre pays, la moitié de sa largeur était appelée boulevard) abrite, entre autres : le bâtiment de la Chambre de Commerce - le Palazzo della Borsa - et le bâtiment principal de l'Université, le Palazzo dell'Università Federico II, construit entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.

Mais plus impressionnant encore que le bâtiment lui-même est un autre fait : l'Université de Naples « Federico II » a été fondée en 1224, ce qui en fait la plus ancienne université publique et laïque du monde.

Elle fut fondée par l'empereur du Saint-Empire romain germanique et roi de Sicile, Frédéric II de Hohenstaufen, dans le but de former des cadres pour son administration, en évitant l'influence de l'Église dans l'éducation.

Des palais et des places à perte de vue

Une fois l'université dépassée, tournez à gauche sur la route qui mène directement à la Piazza Municipio, une place d'un demi-kilomètre de long qui relie le port de Naples au centre historique.

Le premier objet qui attire le regard est le Nouveau Palais (Castel Nuovo), puis une série de grands bâtiments, parmi lesquels se distingue ce qui est aujourd'hui le siège de la municipalité (Palazzo San Giacomo), devant lequel se trouve la fontaine de Neptune.

L'immense espace, sans la moindre sensation d'encombrement, invite à la respiration, tout en permettant d'apercevoir le palais royal en restauration, sous le regard des visiteurs qui animent la plus grande place de la ville, la Piazza del Plebiscito – ainsi nommée en référence au vote qui a scellé l'unification de l'Italie. Tous les grands événements culturels et sportifs s'y déroulent, dans cette zone piétonne.

Pour s'éloigner du centre, le bus touristique à arrêts multiples est très pratique. Son point de départ est la Piazza Municipio et il existe deux lignes (rouge et bleue). La ligne rouge dessert les principaux points d'intérêt de la ville depuis la gare, tandis que la ligne bleue vous emmène vers un autre visage de Naples, le quartier de Posillipo : un quartier absolument impressionnant par son organisation, ses espaces, ses villas, ses infrastructures et ses vues imprenables sur la baie de Naples.

L'isolement même de cette partie de la ville, qui, en incluant l'aire métropolitaine, compte 3 millions d'habitants, sans compter les nombreux touristes de passage, témoigne d'une division très binaire entre richesse et pauvreté.

Possilipo, qui dérive du grec Pausílypon (que l'on peut traduire approximativement par « pause dans les soucis »), respire véritablement différemment du reste de la ville, avec sa foule, son bruit et son animation.

Dans ce quartier, la circulation automobile était bien moins dense, la végétation beaucoup plus abondante, et il y avait même des parcs réservés aux habitants de ce quartier huppé. Impressionnant.

Après la pause mentale, vient le retour au point de départ.

Et de là, où que vos pas vous mènent, vous découvrirez une autre merveille architecturale, voire une histoire à raconter. Au bout de plusieurs places, un magnifique bâtiment aux multiples entrées et à la verrière surgit soudain.

Ceux qui ont eu la chance de se rendre à Milan trouveront dans ce bâtiment une réplique de la galerie qui porte le nom de son père, Victor-Emmanuel II, tandis qu'ici elle porte le nom de son fils, Umberto.

À titre d'anecdote, Umberto n'eut qu'un seul fils, nommé Vittorio Emanuele III, qui devint également roi d'Albanie ; tandis que les « trois » n'eurent eux aussi qu'un seul fils (et quatre filles), nommé Umberto II, qui régna un peu plus d'un mois, avant que l'Italie ne devienne une république après la Seconde Guerre mondiale.

héritage espagnol

Et si, pour une raison ou une autre, vous pensez en avoir assez vu, une promenade du quartier espagnol directement jusqu'au centre historique vous convaincra du contraire.

Il est presque impossible de se souvenir de tous les édifices culturels ou religieux ; il n’y a pas de rue plus importante qui ne comporte au moins une arcade entre les bâtiments, et comme si l’espace réservé aux piétons ne suffisait pas, juste à côté de la Galerie… se trouve la Via Toledo, sans doute la rue commerçante la plus célèbre de la ville. Et ce n’est pas tout.

Si vous prévoyez de tourner un jour de congé, sachez que c'est comme attendre pour entrer dans un stade bondé pour un derby.

Et ici, tout le monde nous met en garde : méfiez-vous des voleurs.

Dans cette ville longtemps sous l'emprise de la Camorra (la mafia napolitaine), où le plus grand scandale fut lié au déversement de déchets toxiques qui polluèrent les terres fertiles dans les années 1980, règne la conviction qu'un crime peut survenir à tout moment. Pourtant, la foule incessante de touristes semble lutter contre la peur, fascinée par la beauté des lieux et la proximité des habitants, toujours prêts à répondre à leurs questions.  

Un mouvement harmonieux vous guide comme une rivière vers son cours, tandis que chaque rue qui s'étend sur la gauche raconte une histoire. Ce sont des ruelles, bordées d'immeubles résidentiels et de nombreux restaurants qui installent leurs tables en plein milieu de la chaussée. Certaines rues, plus horizontales, restent ouvertes à la circulation et à l'accès aux habitations.

Il n'y a pas une rue sans vêtements suspendus à un fil. Et ce sont des vêtements comme on les aime : culottes, chemisiers, pulls, jupes, etc. Et même si des milliers de personnes passent devant, même si la fumée des cuisines des restaurants y circule, ils vivent ainsi depuis toujours. Pourquoi changeraient-ils leurs habitudes ?

Cette promenade, dont vous ne ressentirez la fatigue qu'en fin de journée, vous mènera à la Piazza Dante, qui porte le nom et la statue du poète Alighieri. Vue d'en haut, elle constitue la porte d'entrée de la vieille ville gréco-romaine.

Mais il y a aussi la ville souterraine, que nous n'avons pas pu visiter faute de temps.

Et à Naples, non pas trois jours, mais je crois même pas trois semaines ne suffiraient pas pour voir tout ce qui pourrait témoigner, ne serait-ce qu'un peu, d'une histoire aussi riche s'étendant sur plusieurs milliers d'années, y compris le musée archéologique qui abrite les pièces les plus précieuses mises au jour à Pompéi.

entrelacs gréco-romain

Le centre historique, ou Centro Storico, est le cœur de la ville, riche de plus de 2 700 ans d'histoire et a été déclaré site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1995.

Il s'agit d'une zone d'environ 1000 hectares caractérisée par trois rues principales qui définissent sa forme : Spaccanapoli, qui divise la vieille ville en deux parties égales ; Via dei Tribunali, considérée comme la rue principale regorgeant d'objets sacrés, de boutiques d'artisans et d'innombrables pizzerias ; et San Gregorio Armeno, également connue sous le nom de « rue de Noël », où des artisans créent des figurines en argile pour « recréer » les scènes de la naissance du Christ.

Dès que nous avons pénétré dans l'histoire ancienne, la musique nous a accueillis.

Une ruelle était bloquée par une foule de jeunes gens, venus de nulle part, qui dansaient et chantaient pour leur propre plaisir. Sur le côté, un écran de télévision légèrement plus grand allait bientôt diffuser le match Naples-Crémone, comptant pour le championnat de Serie A.

Il est facile de comprendre que, même s'il était peu probable qu'ils réitèrent leur titre précédent, Naples jouait pour le prestige et la deuxième place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Comment aurait-il pu ne pas faire la fête avant le match, quand tout le quartier était pavoisé de drapeaux napolitains et que presque un immeuble sur trois arborait une banderole avec les photos des footballeurs actuels ? Parmi les jeunes gens bruyants, on pouvait voir une banderole célébrant le quatrième titre de champion. On pouvait également apercevoir une photo d’Amir Rrahmani, le capitaine du Kosovo.

Et en matière de football, il n'y a guère de plus grande fierté pour Rrahmani que d'être l'un des joueurs les plus précieux d'un club fondé en 1926, et que la légende Diego Armando Maradona a mené au titre de champion à sept reprises, il y a 40 ans.

Maradona a joué pour Naples pendant 7 ans et a quitté le club suite à un scandale de cocaïne et une longue suspension qui l'a même empêché de participer à la Coupe du monde.

Et malgré cela, Maradona est devenu la légende de toute une ville qui l'a adopté. Son visage est partout. Il n'y a pas de rue où il ne soit pas présent. Mais son apparition la plus impressionnante est celle du Centro Direzionale, le quartier des affaires, des banques et du commerce de Naples.

La fresque se trouve sur un gratte-ciel de 122 mètres de haut et est connue sous le nom de « Trinità Napoletana » (Trio napolitain), représentant Maradona, l'acteur et réalisateur Massimo Troisi et l'auteur-compositeur-interprète Pino Daniele.

Pour qu'il reste immortel dans la mémoire des Napolitains, moins de dix jours après sa mort à l'âge de 60 ans, le stade San Siro de Naples a été rebaptisé stade Diego Armando Maradona.

Pizza

L’odeur de pizza omniprésente, cependant, ne parvint pas à étancher notre envie de glace artisanale.

Nous avons trouvé un glacier, une entreprise familiale qui se transmet de génération en génération depuis 1922. Un cornet de glace moyen coûtait 3 €. Et si vous vouliez le déguster en terrasse, le prix passait à 4 €. Ce qui ne coûte pas cher n'est pas forcément bon tous les jours, et la glace était vraiment bien meilleure assise qu'en marchant.

Se promener dans la vieille ville donnait presque l'impression de remonter le temps – on avait le sentiment qu'à tout moment les lampes à pétrole allaient s'allumer et qu'une calèche allait surgir de n'importe quel coin de rue, au rythme du claquement des fers à cheval sur les pavés.

Pendant ce temps, le bourdonnement mêlé aux sons de la mandoline emplissait les ruelles étroites entourées de vieux bâtiments et de lourdes portes qui servaient plus de décoration que de décoration : pour se faciliter la vie, les gens avaient pensé à ouvrir leurs portes presque minuscules.

Mais l'odeur de la pâte recouverte de sauce tomate et de fromage ne nous quittait toujours pas.

La chaleur était déjà bien installée, signalant ainsi au corps qu'il était temps de manger une pizza – que venir à Naples et ne pas goûter à ce qui avait été inventé là-bas, par nécessité, n'aurait aucun sens.

Et nous sommes partis à la recherche de la pizzeria la plus célèbre de la ville : L'Antica Pizzeria da Michele, fondée en 1870.

Les ruelles étroites du centre historique débouchent sur une charmante rue peu éclairée, mais néanmoins sûre. Là, une foule de gens fait la queue pour obtenir un ticket. La pizzeria ne prend pas de réservations ; il faut prendre un ticket et indiquer si l’on souhaite consommer la pizza sur place ou l’emporter.

Le temps d'attente habituel est de 45 minutes à 2 heures (selon l'heure et la saison) et pendant que vous attendez, vous avez la possibilité d'aller dans l'un des bars à proximité, où ils vous offriront volontiers des boissons, même s'ils font leurs propres pizzas.

Nami fait ce qu'elle veut, et da Michele aurait bien du mal à rivaliser avec elle. Alors, mieux vaut quelque chose que rien.

L'accueil fut accompagné d'un vin local, et le propriétaire du bar ne tarda pas à apporter des olives et des cacahuètes pour accompagner le verre. Ces dernières étaient offertes, « de chez nous », tandis que les boissons coûtaient moins cher qu'à Pristina.

Et, après 30 minutes, ce fut mon tour de goûter la meilleure pizza que j'aie jamais mangée.

La carte proposait trois types de pizzas, qui en formaient quatre lorsque les deux premières étaient combinées. On y trouvait donc la Margherita, la Marinara, la Cossaca et la Marita. Toutes étaient à 6 €. Côté boissons, on pouvait se contenter des classiques eau gazeuse, plate ou gazeuse, et d'une seule bière, locale bien entendu.

Au final, la pizza et la boisson ont coûté 8 ou 9 €. Mais l'attente en valait la peine.

* * *

Près de 13 kilomètres à pied, et qui sait combien d'autres en bus, pour ne découvrir qu'une infime partie de tous les trésors que recèle cette ville.

Pour les habitants, c'est formidable d'avoir tout cela à proximité, mais en même temps, il sera agaçant de voir autant de touristes du monde entier déambuler dans les ruelles chargées d'histoire. Même si c'est là qu'ils gagnent leur vie.

Et pourtant, nous avons reçu hospitalité, gentillesse et des impressions inoubliables de cette étape du voyage, qui s'est poursuivie de manière presque aussi extraordinaire.

[email protected]

Lire aussi :