Sommets des Balkans : les dernières forêts intactes d'Europe

S'étendant sur 192 kilomètres, le sentier « Balkan Peaks » relie trois nations autrefois déchirées par la guerre et traverse certains des paysages les moins explorés du continent.

En marchant à travers des vallées verdoyantes et des prairies parsemées de fleurs sauvages sous un soleil de plomb, avec les Alpes calcaires albanaises s'élevant de plus en plus haut, j'ai été frappé par l'éloignement de ce paysage. Contrairement aux stations alpines les plus célèbres d'Europe, il n'y avait ni hôtels ni téléphériques en vue. Au lieu de cela, l'environnement immersif évoquait un surprenant sentiment d'isolement, et je ne pouvais m'empêcher d'avoir l'impression d'être entré dans un pays secret de l'arrière-pays qui avait en quelque sorte échappé à l'attention du monde extérieur.

S'étendant entre le nord de l'Albanie, le sud du Kosovo et la partie nord-est du Monténégro, les Alpes albanaises sont mieux connues sous leurs noms locaux albanais (Bjeshket e Nemuna) et serbo-croate (Prokletije) – qui dans les deux cas ont la même signification. Cependant, la question de savoir comment ces falaises calcaires escarpées tirent leur nom inhabituel reste un mystère.

Selon la légende locale, le diable s'est échappé de l'enfer et a créé les falaises glaciaires escarpées en un seul jour maléfique. Certains disent que le nom des Alpes vient d'une femme qui maudissait les montagnes lorsque, par une chaude journée, elle les parcourait avec ses enfants et ne trouvait pas d'eau. D'autres affirment que les soldats slaves ont donné leur nom aux montagnes alors qu'ils tentaient de les traverser. D’une certaine manière, l’étrange histoire d’origine des Mayas est en quelque sorte une métaphore de l’Albanie dans son ensemble.

Longtemps qualifiée d'« énigme de l'Europe » par les auteurs de livres et les guides de voyage, l'Albanie est peut-être le pays le plus incompris d'Europe. Sa langue est une anomalie sémantique sans aucun parent connu dans la famille des langues indo-européennes. Après la Seconde Guerre mondiale, le dirigeant autoritaire Enver Hoxha a effectivement coupé la nation montagneuse du monde extérieur pendant quatre décennies ; interdire la religion (ce qui en fait la première nation athée au monde) ; interdisant les voyages et incitant Edi Rama, l'actuel Premier ministre du pays, à dire que l'Albanie était autrefois la « Corée du Nord de l'Europe ». Pendant la guerre froide, Hoxha a convaincu la nation que le reste du monde voulait renverser l'État communiste. Il a donc rempli le pays de quelque 500 XNUMX bunkers en béton pour que les gens puissent se cacher en cas d'attaque.

Étonnamment, le bastion communiste n’a jamais fait partie du bloc de l’Est et n’a jamais été membre de l’Union européenne depuis sa transition vers la démocratie en 1991. Au lieu de cela, il existe comme une sorte de paradoxe continental : c’est l’un des deux seuls pays à majorité musulmane en Europe (avec le Kosovo voisin) ; plus d'Albanais vivent à l'étranger (environ 10 millions) qu'à l'intérieur (2.8 millions) ; et c'est un endroit où « oui » signifie « non » et « non » signifie « oui ».

aussi Colonne 13 juillet 2026 L'Albanie a un long chemin à parcourir et le Kosovo est fermé à l'UE.

Pendant des décennies, peu de voyageurs connaissaient les plages dorées, les montagnes sauvages et les ruines romaines et ottomanes de l'Albanie. Mais depuis que ce pays des Balkans s'est prudemment ouvert au monde, il a attiré des voyageurs désireux de découvrir l'un des derniers coins sauvages et les moins explorés d'Europe. L'un de ses projets les plus audacieux de mémoire récente est celui des « Pics des Balkans » : un sentier de randonnée circulaire de 192 kilomètres reliant l'Albanie, le Monténégro et le Kosovo à travers une série de sentiers traversant les montagnes Bjeshke et Nemuna.

La vision de ce projet transfrontalier est née en 2013, mais ses racines remontent bien plus loin. De nombreux Albanais et Kosovars qualifient leurs relations étroites de « une nation, deux États », comme le souligne le slogan populaire albanais « Nous sommes un ».

En fait, 93 pour cent des Kosovars sont d’origine albanaise et parlent albanais. Le Kosovo (anciennement partie de la Serbie) et le Monténégro ont été incorporés à la Yougoslavie nouvellement formée en 1918, mais l'éclatement du pays en 1992 a provoqué une série de conflits ethniques amers, la Serbie et le Monténégro étant majoritairement chrétiens orthodoxes. En conséquence, des centaines de milliers de Kosovars ont quitté leur pays, passant par Bjeshke et Nemuna en Albanie. En 1999, les frappes aériennes de l’OTAN ont mis fin à la guerre entre les Albanais et les Serbes du Kosovo. Le Kosovo a finalement obtenu son indépendance en 2008, mais les tensions persistaient le long de ces frontières.

Pour tenter de restaurer la paix, les dirigeants des trois nations ont suggéré un sentier de randonnée reliant les communautés musulmanes, catholiques et orthodoxes (la Serbie et le Monténégro formaient une seule nation jusqu'en 2006), avec des guides de randonnée albanais et kosovars en partenariat avec des maisons d'hôtes monténégrines. Depuis son ouverture, la route a stimulé la croissance de l’économie rurale locale et contribué à créer une plus grande connectivité entre ces enclaves isolées.

Créer le sentier impliquait de cartographier des routes connues uniquement des bergers et d'aider les agriculteurs à ouvrir des maisons d'hôtes. L'approbation finale est venue lorsque les planificateurs ont persuadé les autorités des trois pays de lever le contrôle des passeports à une époque où la libre circulation à travers les frontières était impensable.

Pour en savoir plus, j'ai décidé de faire une randonnée de cinq jours et 59 kilomètres jusqu'au village albanais de Theth à Valbona.

Mon aventure a commencé dans la capitale albanaise, à l'aéroport de Tirana, où mes guides (Mendi d'Albanie et Agoni du Kosovo) de l'agence touristique "Zbulo" m'ont accueilli avec un grand sourire et m'ont présenté à une autre douzaine d'alpinistes de Grande-Bretagne, d'Allemagne et de Nouvelle-Zélande. Zélande. Après quatre heures de route vers le nord, nous sommes arrivés au lac Koman, un grand réservoir vert émeraude au-dessus de la rivière Drin. Pour entrer dans Bješkët e Nemuna, nous sommes montés à bord d'un vieux ferry pour un trajet de trois heures jusqu'à la vallée de Valbona, sous le survol des aigles.

Nous nous sommes promenés le long de la rivière cristalline de Valbona à travers une ancienne forêt de hêtres remplie de fraises des bois et de mûres sucrées que je me suis arrêté pour goûter. Au bout de trois heures, nos maisons d'hôtes sont apparues : un ensemble de cabanes rustiques face aux collines de Nemuna, s'avançant vers le ciel avec la netteté d'une dent de crocodile.

Mustafa, un ancien berger, possède des cabanes avec ses deux fils. Je lui ai demandé pourquoi il avait renoncé à être berger pour tenir une auberge.

« Dans mon emploi précédent, j'avais de nombreux voyageurs et randonneurs qui séjournaient avec moi, mais je n'ai jamais reçu d'argent. Un berger ne s'occupe pas seulement des animaux, mais aussi des personnes", a-t-il déclaré. Plus tard, Mendi a expliqué que Mustafa avait reçu tellement d'invités chez lui une nuit qu'il l'avait convaincu de changer de travail. Mustafa a donc utilisé ses économies, construit davantage de cabanes et se consacre depuis à plein temps à s'occuper des voyageurs.

aussi Opinion 30 décembre 2025 L'heure est aux chemins de fer

Le lendemain matin, une ascension de deux heures nous a permis d'atteindre le sommet du mont Trekufiti (2.366 XNUMX mètres). Ici, les frontières naturelles de l'Albanie, du Kosovo et du Monténégro se rejoignent dans une vue panoramique accidentée. Un panneau usé par les intempéries nous a accueillis en Albanie et, quelques minutes plus tard, mon opérateur téléphonique m'a accueilli au Monténégro. Aujourd’hui, ces panneaux constituent la seule indication des frontières internationales, mais cela n’a pas toujours été le cas.

"Quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de parcourir les montagnes, c'était comme une liberté, mais la guerre signifiait que je ne pouvais pas [toujours] y aller", m'a raconté Agoni, alors que nous traversions un ruisseau tumultueux alimenté par des sommets glaciaires. "Quand la guerre a pris fin, j'ai voulu devenir guide de randonnée et aider les enfants de ma ville (Gjakovë près de la frontière avec l'Albanie) à explorer leur belle patrie" - ce qui est désormais possible depuis l'introduction de ce sentier.

En 1998, alors qu'Agoni avait 13 ans, son père a dû protéger sa famille des forces yougoslaves venues de Serbie et du Monténégro, alors que les tensions montaient entre les Albanais, les Serbes et le gouvernement yougoslave. "Nous avions peur, personne ne venait nous aider... nous avons dû nous défendre." Agon est soudainement devenu très ému en parlant de ce qui s'est passé ensuite. Cette histoire est inévitable tout au long du sentier ; un peu plus tard, sur un chemin solitaire entre des villages de bergers, il a montré du doigt un mémorial dédié à trois membres de l'Armée de libération du Kosovo tués là-bas par les forces serbes.

Nous avons traversé le Monténégro à travers les rochers couverts de mousse dans les eaux glaciaires du lac Hrid, dont la surface lisse et vitreuse reflète les sapins et les pins épineux qui l'entourent. Alors que le soleil de l’après-midi perçait la canopée épineuse, nous avons lentement commencé à descendre la pente. Soudain, un espace idyllique est apparu dans notre complexe qui nous a permis de voir des vues impressionnantes sur la montagne de Bogiqevica.

Les Balkans sont célèbres pour leur hospitalité et pour servir des portions généreuses de nourriture. Les voyagistes tels que "Zbulo" organisent tous les hébergements le long du sentier, et nos hôtes dans la maison d'hôtes du village de Babino Polje étaient Mihajlo et Jelena, un couple marié. Mihajlo était fier de son fromage cottage et de sa confiture de prunes faits maison, Jelena prépare tous leurs repas. Ils sont tous deux chrétiens orthodoxes et Jelena a expliqué que Babino Polje était relativement pacifique jusque dans les années 1990. "Nos politiciens voulaient un conflit et ont fait de la religion un problème", a-t-elle déclaré. "Si cette route avait été construite il y a 30 ans, il n'y aurait peut-être pas eu de guerre. "Les sommets des Balkans" offrent de l'espoir à nos communautés".

Les hébergements le long du sentier vont des maisons raffinées aux huttes simples, et dans le petit village albanais de Dobërdol, près de la frontière avec le Monténégro et le Kosovo, les douches froides et les toilettes galiques sont la norme.

Margarita aide à gérer l'auberge de Dobërdol. En sirotant un café, elle a expliqué : « Je suis assez vieille pour me souvenir de l'époque où notre village était sous le communisme. "Ma famille et moi sommes catholiques et le gouvernement pourrait nous punir si nous allions à l'église." Il a également rappelé la pauvreté écrasante et la paranoïa associées au régime Hoxha. « La vie était dure, mais fuir n’a jamais été une option pour moi. Si les autorités le découvraient, ma famille serait en prison, ou pire."

Lors de notre dernier jour, nous avons entrepris la randonnée tant attendue vers les tours rocheuses emblématiques de Carnation Peak (2,461 XNUMX mètres). Le géologue français Ami Boué a décrit cette partie des monts Nemuna comme « la chaîne de montagnes la plus inexplicable, la plus inaccessible et la plus sauvage des Balkans ».

Nous avons grimpé en flèche sur 800 mètres, traversant adroitement une crête étroite avant d'atteindre les sommets jumeaux, qui offraient des vues spectaculaires sur les sommets calcaires et la vallée de Grebaja. Au sommet, on pouvait voir Bjeshke et Nemuna dans toute leur splendeur. La chaîne de montagnes ressemblait à une forteresse menaçante, presque comme celle de JRR Tolkien.

aussi Supplément culturel 7 décembre 2025 Tremblements de terreur dans les montagnes maudites d'Albanie

Nous avons terminé notre ascension à Theth, un village albanais entouré de verts pâturages et de montagnes majestueuses, dont les ruisseaux froids coulaient de la vallée à bosse ottomane. Au début des années 1900, l'écrivaine voyageuse anglaise Edith Durham écrivait à propos du village : « Je pense qu'aucun endroit où vivent des êtres humains ne m'a donné une telle impression de magnifique isolement du monde entier. » Si l'Albanie est l'énigme de l'Europe, je J'ai suivi ce chemin qui m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Il semble que cet ancien État totalitaire, qui essayait autrefois si désespérément de garder le monde à l'écart, utilise le voyage lent comme moyen d'inviter les gens et de leur apprendre comment un pays peut guérir et changer

Traduit par : Mirjete Sadiku. Tiré de : BBC