De Sarajevo a Pristina en 1869

"A través de Vushtrri me dirigí hacia Pristina. Vushtrri es la misma ciudad que Mitrovica, pero forma parte del condado de Kosovo. A una hora de Pristina se encuentran dos pueblos de circasianos de Ardhaka, uno a la derecha y otro a la izquierda de la carretera. Hay un total de 6000 almas. Cuando Rusia invadió su tierra natal, muchos de los circasianos se trasladaron a Turquía y tuvieron la suerte de establecerse aquí, cerca de la tumba del sultán Murat. Se sintieron cómodos aquí, después de que el poder turco les construyera nuevas casas...", escribió el croata Martin Gjurjevic (1845 - 1913), que trabajó en la Oficina de Enlace Otomana en Pristina en los años 1869 - 1870.

Una visión un poco más completa de Pristina, pero también imágenes de la vida cotidiana en Pristina, después de diez años incompletos de la estancia de Johan Georg von Hahn, el croata Martin Gjurgjevic (1845 - 1913) nos acercó, gracias a su conocimiento de las lenguas alemana e italiana. idiomas, sino también de la Sharia, trabajaba en la Oficina de Enlace Otomana. Gjurgjevic también ejerció esta función en Pristina en los años 1869-1870.

"De Sarajevo a Pristina tenía que viajar 60 horas, o 5 o 6 horas al día, por lo que el viaje duró diez días completos. También se podía viajar con el correo, pero le pagaban un centavo y media por hora. El correo lo llevaban los tártaros, mientras que los caballos se cambiaban en las estaciones (menzilkhane) cada 5-6 horas. Finalmente decidí viajar por correo. En mayo de 1869 alquilé un caballo para montarlo y otro para llevar mis pertenencias", escribió Gjurgjevic antes de emprender el camino hacia Pristina. Explicó además que había comenzado con los carteros, que eran un grupo de personas y 25 caballos.

"El líder del camino era un tártaro, cuatro zapti - jinetes, 14 arrieros y 15 caballos que llevaban cartas, dinero y otros paquetes. Los tártaros iban delante de nosotros como un rayo, dando grandes zancadas, mientras los jinetes (surujis), la mayoría romaníes, gritaban como treinta y golpeaban sin piedad a los caballos con sus largos látigos, y los pobres caballos no dejaban de correr ni un momento. . momento único. Al día siguiente llegamos a Nova Varosh, cerca de la frontera con Serbia. Nova Varoshi es un hermoso lugar de comercio y, entre otras cosas, vi aquí casas hermosas. Al día siguiente estaba en el kajmekam, quien según la costumbre tenía que consolar a mis caballos. Kajmekami era un joven albanés a quien había conocido anteriormente en el valiu de Sarajevo. Fumando un cigarrillo y bebiendo café, vi algo doloroso en el kajmekam. En mi presencia, el kaymekami eligió un desastre y no me gustó nada la forma de elegir. ¡Un barbero se había llevado a la hija pequeña de una viuda que sólo tenía 8 años! La viuda había denunciado al barbero ante el kajmekam y le había pedido a su hija que volviera con ella. Entonces todos se reunieron para kaymekami. El barbero había vestido a la niña con un hermoso vestido y le había cubierto el fino cuello con ducados. La viuda pidió a su hija que volviera, mientras que el barbero no se lo permitió. Finalmente, el kaymekami preguntó a la pequeña dónde quería ir: con su madre o con el barbero. La niña dijo que quería ir al barbero, ¡así que incluso el kaymekami consideró que iría a donde ella expresara su deseo! La viuda comenzó a llorar y gritar, mientras el kaymekam ordenaba a los zaptis que ahuyentaran a la mujer. Los zapts agarraron a la mujer desolada y la arrastraron escaleras arriba. Le pregunté al kaymekam '¿de verdad dices que tiene que ser así?' Kajmekami respondió: "Pero cuando la hija no quiere ir con su madre, no puedo obligarla a hacerlo por la fuerza". Entonces volví a preguntarle al kaymekam: '¿Por qué el zapti se llevó a la viuda escaleras abajo de esa manera?' Él me respondió: 'Pero cuando ella no se va voluntariamente, entonces hay que obligarla'. Después de estas palabras, tomé mi caballo y me puse en camino hacia Sjenica, pensando todo el día en el desagradable acontecimiento que yo mismo presencié".

Asentamiento de circasianos en Kosovo

Gjurgjevic había continuado su camino, pero sin hacer ninguna descripción detallada de los lugares hasta llegar a Vushtrri. "A través de Vushtrri me dirigí hacia Pristina. Vushtrri es la misma ciudad que Mitrovica, pero forma parte del condado de Kosovo. A una hora de Pristina se encuentran dos pueblos de circasianos de Ardhaka, uno a la derecha y otro a la izquierda de la carretera. Hay un total de 6000 almas. Cuando Rusia invadió su tierra natal, muchos circasianos se trasladaron a Turquía y les tocó establecerse aquí cerca de la tumba del sultán Murat. Se sintieron cómodos aquí, después de que el gobierno turco les construyó nuevas casas, luego en cada pueblo también construyeron una mezquita, pero no solo eso, porque finalmente el gobierno turco también les dio un terreno a los circasianos. Los circasianos conservaron sus costumbres, sus hermosas vestimentas folklóricas y su idioma. ¡Son musulmanes, pero de costumbres diferentes! Así que hasta hace mucho tiempo no estaban circuncidados, por lo que el propio gobierno los obligaba a practicar la circuncisión. La población local odia a los circasianos porque son ladrones, pero también porque comen carne de caballo. Las mujeres circasianas no se cubren y usan una especie de tocado similar a los sombreros cilíndricos que usan las mujeres europeas. Tanto las mujeres como los hombres tienen hermosas figuras. Las casas circasianas son nuevas y limpias. Volveré a los circasianos más adelante cuando hable de la trata de esclavos. Después de llegar demasiado tarde y no poder visitar el Mausoleo del Sultán Murat, dejé la visita para otro día. Después de diez días de arduo viaje, dos horas después de la puesta del sol, bajo el resplandor de la luna, abandoné las costas de Pristina, siempre acompañado por el dueño de los caballos y un chaush zapti", escribe.

Prishtina de diez mil habitantes y tyrbetari de Bukhara

"En Pristina, al día siguiente me presenté ante Themistoklis Armaras, un buen griego de Estambul, y otros caballeros, empleados. Kajmekami, un feliz mustajbeg, me preguntó qué impresión me había dejado Prishtina a primera vista. Frente a todos respondí que llegué aquí bajo la luz de la luna y no podía ver mucho, pero la primera impresión que me dio la ciudad de Pristina fue como si fuera una especie de gran necrópolis, con una gran mezquita a la derecha. en el centro. Todas las casas estaban rodeadas de muros, no se veía ni una sola ventana por ninguna parte y todo estaba dispuesto según la costumbre para que no se vieran los harenes. Me instalé en la casa de la familia Aramasi. Por cierto, Armasi era una especie de médico y tenía los cuartos de la casa llenos de medicinas. Comía y bebía bien, todo dentro estaba arreglado con muebles orientales. Además de los dos hijos, en casa también estaba el suegro, nunca casado, que ya había cumplido 96 años. Este anciano solía leer periódicos en griego (efermeides) sin gafas. Jugaba conmigo a su juego favorito, el 'Piqet', y a veces íbamos a cazar juntos. Cazamos gorriones, cuervos y laraskas. El viejo no podía levantarse y cuando parábamos a descansar siempre se sentaba. Un día nos sorprendimos cuando la asalariada, Kata, una joven gitana, se quejó de que el viejo maestro la había besado con un cuco. ¡Si bien diríamos que no hay nada en este mundo sin novelas! Pristina tiene 10 habitantes. Las calles de Pristina son anchas, pero están llenas de barro. Los adoquines o aceras tienen sólo 45 centímetros de ancho, por lo que sólo una persona podía caminar sobre ellas, y si dos personas se encontraban, una tendría que apoyarse contra la pared o pisar el barro. Prishtina tiene alrededor de 6000 musulmanes, 1000 ortodoxos orientales, 1500 romaníes musulmanes y 1500 romaníes cristianos. La mayoría de los romaníes musulmanes son músicos y bailarines. No hay residentes católicos excepto diez comerciantes que han venido aquí. En Pristina se recogen en grandes cantidades diversos productos procedentes de casi todas las zonas de la península balcánica. Cuando me sentí cómodo, comencé a salir a cazar con regularidad. Tomé el primer paseo hacia la Tumba del Sultán Murat en Fushë ko Kosova. En la empresa tenía dos empleados, dos turcos. Osman Efendia, un poderoso mongol de ochenta años originario de Bukhara, cuidó la tumba. Tenía un bigote que le llegaba hasta la cintura. Este derviche fue humano y así lo demostró el cordial recibimiento que nos brindó en su harén donde nos preparó un buen almuerzo. Además, todos vestíamos uniformes turcos, por eso el juez nos preguntó quién de nosotros era musulmán y quién era cristiano. Le dije que era cristiano. Luego abrió dos gabinetes, en uno había vino y brandy, mientras que en el otro dulces, café, azúcar y sorbete, entonces me señaló a mí desde el gabinete que tenía brandy y vino, mientras que desde el otro señalaba a los turcos. . No pude resistirme a preguntarle '¿cómo se permitía tener bebidas alcohólicas en un lugar santo?' Me dijo que unos 10.000 musulmanes, pero también cristianos, que han muerto aquí, están retenidos en el Campo de Kosovo, entonces este lugar es visitado por ambas religiones, es decir, cada una tiene sus propios muertos, por lo que independientemente de las creencias, debe deleite a todos los visitantes. Esta hospitalidad nos costó a cada uno de nosotros una majid blanca (cuatro coronas).  El tyrbetari tenía su apartamento fuera de los muros que rodeaban el patio del tyrbe. La tumba está situada en el medio del patio, mientras que en el patio está "plantada" una gran piedra redonda con inscripciones, por lo que en realidad era la lápida. Aquí está enterrado uno de los Pashalar que fue asesinado en Kosovo junto con el sultán Murat. La torre se alza como un cristal, sin cúpulas ni minaretes, está recubierta de plomo y es muy ancha. En su interior está cubierto de costosas alfombras, mientras que en el centro se encuentra la tumba del sultán Murat. Encima de la tumba se coloca el gran turbante del sultán, mientras que la tumba misma está cubierta con tela verde y bajrak de seda roja, que está decorada con letras doradas. Alrededor de las paredes hay carteles escritos con estas inscripciones de los santos profetas: 'Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha ilallah\ que significa Alá es uno, no hay otro Dios que Alá. Después de ellos vienen los nombres de los santos profetas; Mahoma, Ali, Omar, Ibrahim, Abu Bakr, Abu Talib, etc. Cuando estábamos llenos y bien borrachos, el derviche Osman Efendia, en nuestra oración, se levantó en el porche (divánhane) y según las historias que había oído, comenzó a explicar: 'Mira este campo, qué largo y ancho es. . Se ha librado una batalla en esta zona. Observa esos dos robles solitarios en medio del campo, junto al río de Sitnica. Esos robles tienen más de 500 años. Debajo de esos robles se colocaron la tienda y la cocina del sultán Murat. Los turcos y los serbios lucharon todo el día y los turcos fueron los primeros en huir del campo de batalla, porque estaban gravemente derrotados. El propio sultán Murat murió en alguna traición, por lo que los serbios acudieron en masa a la tienda y a la cocina para saquear los platos y otros equipos costosos. Había muchos muebles, todo estaba hecho de cobre, plata y oro, pero en la tienda del sultán también había muchas piedras preciosas. Pero, saqueando el tesoro del sultán, los serbios fueron duramente golpeados y comenzaron a matarse entre sí, mientras que los turcos no habían llegado tan lejos y cuando vieron lo que los serbios estaban haciendo entre ellos regresaron, los mataron a todos y se llevaron nuevamente el tesoro. "Al mismo tiempo, el resto del ejército turco regresó a la batalla y destrozó al ejército serbio", informó Đurđević, pero, aun así, seguía convencido de que la historia de la lápida era solo una invención.

Continuará en el próximo número del Suplemento Cultural.

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