Από το Σεράγεβο στην Πρίστινα το 1869

«Μέσα από το Βούστρι κατευθύνθηκα προς την Πρίστινα. Το Vushtrri είναι η ίδια πόλη με τη Mitrovica, αλλά είναι μέρος της κομητείας του Κοσσυφοπεδίου. Μια ώρα κοντά στην Πρίστινα, υπάρχουν δύο χωριά Κιρκάσιων από την Άρδακα, το ένα στα δεξιά και το άλλο στα αριστερά του δρόμου. Υπάρχουν συνολικά 6000 ψυχές. Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην πατρίδα τους, πολλοί από τους Κιρκάσιους μετακόμισαν στην Τουρκία και είχαν την τύχη να εγκατασταθούν εδώ κοντά στον τάφο του σουλτάνου Μουράτ. Εδώ βολεύτηκαν, αφού η τουρκική εξουσία τους έχτισε νέα σπίτια...», έγραφε ο Κροάτης Μάρτιν Γκιούριεβιτς (1845 - 1913) που εργαζόταν στο Οθωμανικό Γραφείο Συνδέσμου στην Πρίστινα τα έτη 1869 - 1870.

Μια ελαφρώς πιο ολοκληρωμένη άποψη της Πρίστινα, αλλά και εικόνες από την καθημερινή ζωή στην Πρίστινα, μετά από δέκα ημιτελή χρόνια παραμονής του Γιόχαν Γκέοργκ φον Χαν, ο Κροάτης Μάρτιν Γκιούργεβιτς (1845 - 1913) μας έφερε πιο κοντά, χάρη στις γνώσεις του για τα γερμανικά και τα ιταλικά. γλώσσες, αλλά και της Σαρία εργαζόταν στο Οθωμανικό Γραφείο Συνδέσμου. Ο Γκιούργεβιτς άσκησε αυτό το λειτούργημα και στην Πρίστινα τα έτη 1869-1870.

«Από το Σεράγεβο στην Πρίστινα, έπρεπε να οδηγώ 60 ώρες, ή 5-6 ώρες την ημέρα, οπότε το ταξίδι κράτησε ολόκληρες δέκα ημέρες. Θα μπορούσε κανείς να ταξιδέψει και με τον αναβάτη αλληλογραφίας, αλλά πληρώθηκε μιάμιση δεκάρα για μισή ώρα. Το ταχυδρομείο το μετέφεραν οι Τάταροι, ενώ τα άλογα άλλαζαν σε σταθμούς (menzilkhane) κάθε 5-6 ώρες. Τελικά αποφάσισα να ταξιδέψω ταχυδρομικώς. Τον Μάιο του 1869 νοίκιασα ένα άλογο για να τον καβαλήσω και ένα για να κουβαλάω τα υπάρχοντά μου», έγραψε ο Γκιούργεβιτς πριν πάρει το δρόμο για την Πρίστινα. Εξήγησε περαιτέρω ότι είχε ξεκινήσει με τους ταχυδρομικούς φορείς, που ήταν μια ομάδα ανθρώπων και 25 άλογα.

«Ο αρχηγός του δρόμου ήταν ένας Τατάρ, τέσσερις ζάπτι - ιππείς, 14 ιππείς και 15 άλογα που κουβαλούσαν γράμματα, χρήματα και άλλα δέματα. Ο Τάρταρ προχώρησε μπροστά μας σαν αστραπή, κάνοντας μεγάλα βήματα, ενώ οι ιππείς (surujis), οι περισσότεροι Ρομά, φώναζαν σαν τριάντα και χτυπούσαν αλύπητα τα άλογα με τα μακριά τους μαστίγια, και τα καημένα τα άλογα δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή να τρέχουν μονή στιγμή. Την επόμενη μέρα φτάσαμε στο Nova Varosh, κοντά στα σερβικά σύνορα. Το Nova Varoshi είναι ένα όμορφο εμπορικό μέρος και, μεταξύ άλλων, είδα όμορφα σπίτια εδώ. Την επόμενη μέρα ήμουν στο kajmekam, που σύμφωνα με το έθιμο έπρεπε να παρηγορήσει τα άλογά μου. Ο Kajmekami ήταν ένας νεαρός Αλβανός, τον οποίο νωρίτερα είχα συναντήσει συχνά στο valiu στο Σεράγεβο. Καπνίζοντας ένα τσιγάρο και πίνοντας καφέ, είδα κάτι οδυνηρό στο kajmekam. Παρουσία μου, το kaymekami επέλεξε ένα χάλι και δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος επιλογής. Ένας κουρέας είχε αφαιρέσει τη μικρή κόρη μιας χήρας που ήταν μόλις 8 ετών! Η χήρα είχε καταγγείλει τον κουρέα στο kajmekam και ζήτησε από την κόρη της να επιστρέψει κοντά της. Έτσι ήρθαν όλοι μαζί στο kaymekami. Ο κουρέας είχε ντύσει το κοριτσάκι με ένα όμορφο φόρεμα και είχε καλύψει τον λεπτό λαιμό της με δουκάτα. Η χήρα ζήτησε πίσω την κόρη της, ενώ ο κουρέας δεν της το επέτρεψε. Τελικά, το καγιεκάμι ρώτησε το κοριτσάκι πού ήθελε να πάει: στη μητέρα της ή στον κουρέα. Το κοριτσάκι είπε ότι ήθελε να πάει στον κουρέα, οπότε ακόμα και το kaymekami έκρινε ότι θα πήγαινε εκεί που εξέφραζε την επιθυμία της! Η χήρα άρχισε να κλαίει και να ουρλιάζει, ενώ ο καϊμέκαμ διέταξε τον ζάπτη να διώξει τη γυναίκα. Οι ζάπτες άρπαξαν την έρημη γυναίκα και την έσυραν στις σκάλες. Ρώτησα τον kaymekam 'αλήθεια λες ότι πρέπει να είναι έτσι;' Ο Kajmekami απάντησε, «Αλλά όταν η κόρη δεν θέλει να πάει στη μητέρα της, δεν μπορώ να την αναγκάσω να το κάνει με το ζόρι». Ύστερα ρώτησα ξανά τον καϊμέκαμ: «Γιατί το ζάπτι κατέβασε τη χήρα έτσι από τις σκάλες;» Μου απάντησε: «Όταν όμως δεν φεύγει με τη θέλησή της, τότε πρέπει να αναγκαστεί». Μετά από αυτά τα λόγια, πήρα το άλογό μου και ξεκίνησα προς το Sjenica, σκεπτόμενος όλη μέρα το δυσάρεστο γεγονός, του οποίου ο ίδιος είδα».

Εγκατάσταση Κιρκασίων στο Κόσοβο

Ο Γκιούργεβιτς είχε συνεχίσει το δρόμο του, χωρίς όμως να κάνει καμία λεπτομερή περιγραφή των τόπων μέχρι να φτάσει στο Βούστρι. «Μέσα από το Βούστρι κατευθύνθηκα προς την Πρίστινα. Το Vushtrri είναι η ίδια πόλη με τη Mitrovica, αλλά είναι μέρος της κομητείας του Κοσσυφοπεδίου. Μια ώρα κοντά στην Πρίστινα, υπάρχουν δύο χωριά Κιρκάσιων από την Άρδακα, το ένα στα δεξιά και το άλλο στα αριστερά του δρόμου. Υπάρχουν συνολικά 6000 ψυχές. Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην πατρίδα τους, πολλοί από τους Κιρκάσιους μετακόμισαν στην Τουρκία και ήταν η τύχη τους να εγκατασταθούν εδώ κοντά στον τάφο του σουλτάνου Μουράτ. Εδώ βολεύτηκαν, αφού η τουρκική κυβέρνηση τους έχτισε νέα σπίτια, μετά σε κάθε χωριό έφτιαξαν ένα τζαμί, αλλά όχι μόνο, γιατί τελικά η τουρκική κυβέρνηση έδωσε στους Κιρκάσιους ένα κομμάτι γης. Οι Κιρκάσιοι διατήρησαν τα έθιμά τους, την όμορφη λαϊκή ενδυμασία και τη γλώσσα τους. Είναι μουσουλμάνοι, αλλά διαφορετικής συνήθειας! Έτσι μέχρι πριν από πολύ καιρό δεν έκαναν περιτομή, επομένως η ίδια η κυβέρνηση τους ανάγκασε να κάνουν την περιτομή. Ο ντόπιος πληθυσμός μισεί τους Κιρκάσιους, επειδή είναι κλέφτες, αλλά και επειδή τρώνε κρέας αλόγου. Οι Κιρκάσιες γυναίκες δεν καλύπτονται και φορούν ένα είδος καλύμματος κεφαλιού παρόμοιο με τα κυλινδρικά καπέλα που φορούν οι Ευρωπαίες. Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες έχουν όμορφες φιγούρες. Τα κιρκάσια σπίτια είναι καινούργια και καθαρά. Θα επανέλθω στους Κιρκάσιους αργότερα όταν θα μιλήσω για το δουλεμπόριο. Αφού έφτασα πολύ αργά και δεν μπορούσα να επισκεφτώ το Μαυσωλείο του Σουλτάνου Μουράτ, άφησα την επίσκεψη για άλλη μια μέρα. Μετά από δέκα μέρες κοπιαστικής διαδρομής, δύο ώρες μετά τη δύση του ηλίου, κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού, έφυγα από τις ακτές της Πρίστινα, συνοδευόμενος πάντα από τον ιδιοκτήτη των αλόγων και ένα chaush zapti», γράφει.

Πρίστινα δέκα χιλιάδων κατοίκων και τυρμπετάρι από την Μπουχάρα

«Στην Πρίστινα, την επόμενη μέρα παρουσιάστηκα στον Θεμιστοκλή Αρμαρά, καλό Έλληνα της Κωνσταντινούπολης, και σε άλλους κυρίους, γραμματείς. Ο Kajmekami, ένας χαρούμενος μουστατζμπέγκ, με ρώτησε τι εντύπωση μου είχε αφήσει η Πρίστινα με την πρώτη ματιά. Μπροστά σε όλους, απάντησα ότι έφτασα εδώ κάτω από το φως του φεγγαριού και δεν μπορούσα να δω πολλά, αλλά η πρώτη εντύπωση που μου έδωσε η πόλη της Πρίστινα ήταν σαν να ήταν κάποιο είδος μεγάλης νεκρόπολης, με ένα μεγάλο τζαμί. στη μέση. Όλα τα σπίτια ήταν περικυκλωμένα από τοίχους, ούτε ένα παράθυρο δεν φαίνεται πουθενά, και όλα είναι ρυθμισμένα σύμφωνα με το έθιμο για να μην φαίνονται τα χαρέμια. Εγκαταστάθηκα στο σπίτι της οικογένειας Αράμαση. Παρεμπιπτόντως, ο Αρμάσι ήταν ένα είδος γιατρού και είχε τα δωμάτια του σπιτιού γεμάτα φάρμακα. Έφαγε και ήπιε καλά, όλα μέσα ήταν τακτοποιημένα με ανατολικά έπιπλα. Εκτός από τους δύο γιους, στο σπίτι βρισκόταν και ο ανύπαντρος πεθερός, ο οποίος είχε ήδη κλείσει τα 96 του χρόνια. Αυτός ο γέρος διάβαζε εφημερίδες στα ελληνικά (εφερμείδες) χωρίς γυαλιά. Έπαιζε μαζί μου το αγαπημένο του παιχνίδι «Piqet» και μερικές φορές πηγαίναμε μαζί για κυνήγι. Κυνηγήσαμε σπουργίτια, κοράκια και λαράσκα. Ο γέρος δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος και όταν σταματούσαμε να ξεκουραστούμε καθόταν πάντα. Μια μέρα ήμασταν έκπληκτοι, όταν ο μισθωτός, η Κάτα, μια νεαρή Ρομά, παραπονέθηκε ότι ο γέρος αφέντης τη φίλησε με έναν κούκο! Ενώ θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο χωρίς μυθιστορήματα! Η Πρίστινα έχει 10 κατοίκους. Οι δρόμοι της Πρίστινα είναι φαρδιοί, αλλά είναι γεμάτοι λάσπη. Τα λιθόστρωτα ή τα πεζοδρόμια έχουν πλάτος μόλις 45 εκατοστά, επομένως μόνο ένα άτομο μπορούσε να περπατήσει πάνω τους και αν συναντιόντουσαν δύο άτομα, θα έπρεπε να ακουμπήσει κανείς στον τοίχο ή να πατήσει στη λάσπη. Η Πρίστινα έχει περίπου 6000 μουσουλμάνους, 1000 ανατολικούς ορθόδοξους, 1500 μουσουλμάνους Ρομά και 1500 χριστιανούς Ρομά. Η πλειοψηφία των μουσουλμάνων Ρομά είναι μουσικοί και χορευτές. Δεν υπάρχουν καθολικοί κάτοικοι εκτός από δέκα εμπόρους που έχουν έρθει εδώ. Στην Πρίστινα συλλέγονται διάφορα εμπορεύματα σε μεγάλες ποσότητες από όλα σχεδόν τα μέρη της Βαλκανικής Χερσονήσου. Όταν βολεύτηκα, άρχισα να βγαίνω τακτικά για κυνήγι. Έκανα την πρώτη βόλτα προς τον τάφο του σουλτάνου Μουράτ στο Φούσε Κόσοβο. Στην εταιρεία είχα δύο υπαλλήλους, δύο Τούρκους. Ο Osman Efendia, ένας ισχυρός ογδοντάχρονος Μογγόλος με καταγωγή από την Μπουχάρα, φρόντιζε τον τάφο. Είχε μουστάκι μέχρι τη μέση. Αυτός ο δερβίσης ήταν ανθρώπινος και αυτό το απέδειξε η εγκάρδια υποδοχή που μας έκανε στο χαρέμι ​​του όπου μας ετοίμασε ένα καλό γεύμα. Ήμασταν και όλοι με τουρκικές στολές, γι' αυτό ο δικαστής μας ρώτησε ποιος από εμάς ήταν μουσουλμάνος και ποιος χριστιανός. Του είπα ότι είμαι χριστιανός. Μετά άνοιξε δύο ντουλάπια, στο ένα είχε κρασί και κονιάκ, ενώ στο άλλο γλυκά, καφέ, ζάχαρη και σερμπέτι, έτσι με έδειξε από το ντουλάπι που είχε κονιάκ και κρασί, ενώ από το άλλο έδειξε τους Τούρκους. . Δεν μπόρεσα να μην τον ρωτήσω "πώς επιτρεπόταν να υπάρχουν αλκοολούχα ποτά σε ιερό μέρος;" Μου είπε ότι περίπου 10.000 μουσουλμάνοι, αλλά και χριστιανοί, που έχουν πεθάνει εδώ, φυλάσσονται στο Πεδίο του Κοσσυφοπεδίου, τότε και οι δύο θρησκείες επισκέπτονται αυτό το μέρος, δηλαδή, η καθεμία έχει τους δικούς της νεκρούς, οπότε ανεξάρτητα από τις πεποιθήσεις, πρέπει να γιορτάσει όλους επισκέπτες. Αυτή η φιλοξενία κόστισε στον καθένα μας ένα λευκό μαγιντ (4 κορώνες).  Ο τυρμπετάρης είχε το διαμέρισμά του έξω από τα τείχη που περιβάλλουν την αυλή του τύρβου. Ο τάφος βρίσκεται στο μέσο της αυλής, ενώ στην αυλή είναι «φυτεμένη» μια μεγάλη στρογγυλή πέτρα με επιγραφή, οπότε στην πραγματικότητα ήταν η ταφόπλακα. Εδώ είναι θαμμένος ένας από τους Πασχαλάρους που σκοτώθηκαν στο Κόσοβο μαζί με τον Σουλτάνο Μουράτ. Ο πύργος είναι υπερυψωμένος σαν γυαλί, χωρίς τρούλους και μιναρέδες, είναι καλυμμένος με μόλυβδο και είναι πολύ φαρδύς. Στο εσωτερικό του είναι καλυμμένο με ακριβά χαλιά, ενώ στη μέση βρίσκεται ο τάφος του σουλτάνου Μουράτ. Στην κορυφή του τάφου είναι τοποθετημένο το μεγάλο τουρμπάνι του σουλτάνου, ενώ ο ίδιος ο τάφος καλύπτεται με πράσινο ύφασμα και κόκκινο μεταξωτό μπαϊράκ, το οποίο είναι διακοσμημένο με χρυσά γράμματα. Γύρω από τους τοίχους υπάρχουν πινακίδες γραμμένες με αυτές τις επιγραφές των αγίων προφητών: «Αλλάχου ακμπάρ, Αλλάχ ακμπάρ, Λα ιλάχα ιλάλα» που σημαίνει ότι ο Αλλάχ είναι ένας, δεν υπάρχει Θεός εκτός από τον Αλλάχ. Μετά από αυτά έρχονται τα ονόματα των αγίων προφητών. Ο Μωάμεθ, ο Αλί, ο Ομάρ, ο Ιμπραήμ, ο Αμπού Μπακρ, ο Αμπού Ταλίμπ κ.λπ. Όταν χορτάσαμε και μεθύσαμε, ο δερβίσης Οσμάν Εφεντία, στην προσευχή μας σηκώθηκε στη βεράντα (ντιβανχάνε) και σύμφωνα με τις ιστορίες που είχε ακούσει, άρχισε να εξηγεί: «Κοίτα αυτό το χωράφι, πόσο μακρύ και φαρδύ είναι. . Σε αυτό το πεδίο έχει γίνει μάχη. Δείτε εκείνες τις δύο μοναχικές βελανιδιές στη μέση του χωραφιού, δίπλα στον ποταμό Sitnica. Αυτές οι βελανιδιές είναι πάνω από 500 ετών. Κάτω από αυτές τις βελανιδιές τοποθετήθηκαν η σκηνή και η κουζίνα του σουλτάνου Μουράτ. Οι Τούρκοι και οι Σέρβοι πολέμησαν όλη μέρα και οι Τούρκοι ήταν οι πρώτοι που τράπηκαν σε φυγή από το πεδίο της μάχης, γιατί ηττήθηκαν άσχημα. Ο ίδιος ο σουλτάνος ​​Μουράτ σκοτώθηκε σε κάποια προδοσία, έτσι οι Σέρβοι συνέρρεαν στη σκηνή και την κουζίνα για να λεηλατήσουν τα πιάτα και τον άλλο ακριβό εξοπλισμό. Υπήρχαν πολλά έπιπλα, όλα ήταν φτιαγμένα από χαλκό, ασήμι και χρυσό, αλλά στη σκηνή του Σουλτάνου υπήρχαν και πολλές πολύτιμες πέτρες. Όμως, αφού λεηλάτησαν το θησαυροφυλάκιο του σουλτάνου, οι Σέρβοι χτυπήθηκαν άσχημα και άρχισαν να σκοτώνονται μεταξύ τους, ενώ οι Τούρκοι δεν είχαν πάει τόσο μακριά και όταν είδαν τι έκαναν οι Σέρβοι μεταξύ τους επέστρεψαν, τους σκότωσαν όλους και ξαναπήραν τον θησαυρό. .

Θα συνεχιστεί στο επόμενο τεύχος του Παραρτήματος Πολιτισμού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: