KOHA.net

Συμπλήρωμα Πολιτισμού

Λισαβόνα της αρμονίας των στυλ, των αρωμάτων και των ήχων του "fado"

Πανόραμα της Λισαβόνας πριν από τον σεισμό του 1755, που εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο Κεραμικών Πλακιδίων, Λισαβόνα

Πανόραμα της Λισαβόνας πριν από τον σεισμό του 1755, που εκτίθεται στο Εθνικό Μουσείο Κεραμικών Πλακιδίων, Λισαβόνα

Όσο άσχημο κι αν ακούγεται, η Λισαβόνα επέζησε από τον σεισμό του 1755. Επικεφαλής της κυβέρνησης ήταν ένας άνθρωπος με εξαιρετικό όραμα και στρατιωτικοί μηχανικοί που γρήγορα κατάρτισαν ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση του πυρήνα της πόλης. Ο De Pombal επέλεξε να ξεφύγει από το στυλ του κτιρίου από τον Μεσαίωνα και να ξαναχτίσει την πόλη με γεωμετρικά σχήματα. Το στυλ σχεδιασμού και κατασκευής πήρε το όνομα "pombalina", και επιπλέον, το κάτω μέρος της πόλης ονομάζεται Baixa Pombalina, ή απλά Baixa (κάτω), προς τιμήν του. Και εδώ η βόλτα στην πόλη της Λισαβόνας συνεχίζεται, έστω και με άρωμα βανίλιας και κανέλας του «Pastel de nata», και με τους ήχους του fado

Το 1755 η Λισαβόνα χτυπήθηκε από σεισμό, που εκτιμάται ότι ήταν, σύμφωνα με σύγχρονες μετρήσεις, μεταξύ 8 και 9 της κλίμακας Ρίχτερ. Αν αυτό δεν έφτανε, ακολούθησε το τσουνάμι με κύματα ύψους έως και 30 μέτρων. Το αποτέλεσμα: η παραποτάμια πόλη σχεδόν ολοσχερώς καταστράφηκε και πολλά ανθρώπινα θύματα.

Ο βασιλιάς Χοσέ Α και η οικογένειά του είχαν δραπετεύσει επειδή την προηγούμενη μέρα είχαν αποφασίσει να πάνε στις οικογενειακές διακοπές έξω από την πόλη. Όταν επέστρεψε στη Λισαβόνα, ο βασιλιάς δεν είχε πλέον το παλάτι. Αλλά στην κεφαλή της κυβέρνησης βρισκόταν ένας άνθρωπος με εξαιρετικό όραμα και στρατιωτικοί μηχανικοί που γρήγορα κατάρτισαν ένα σχέδιο για την ανοικοδόμηση του πυρήνα της πόλης. 

Ο Sebastião José de Carvalho e Melo (Sebastian José de Carvalo e Mello), ή Marquês de Pombal - δηλαδή ο Μαρκήσιος του Pombal, ήταν υπουργός Εξωτερικών για 27 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο, μεταξύ άλλων, είχε απαγορεύσει την εισαγωγή σκλάβων από οι αποικίες και, αυτό που θα παραμείνει πολύ ορατό, θα ξαναχτίσει την κατεστραμμένη Λισαβόνα.

Απόδραση από τον Μεσαίωνα

Όσο άσχημο κι αν ακούγεται, η Λισαβόνα είδε το φως του σεισμού. 

Ο De Pombal επέλεξε να ξεφύγει από το στυλ κατασκευής από τον Μεσαίωνα (στενοί δρόμοι, πολυσύχναστα σπίτια, λίγος αερισμός...) και να ξαναχτίσει την πόλη με γεωμετρικά σχήματα. Για να αποφύγει πιθανές ζημιές από τους σεισμούς που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν, επέλεξε τα κτίρια να μην είναι ψηλότερα από τέσσερις ορόφους, όπου το τμήμα της εισόδου θα ήταν αφιερωμένο στο εμπόριο και τις υπηρεσίες. Έδωσε εντολή στους κατασκευαστές να παρέχουν αντισεισμική προστασία των κτιρίων και να χρησιμοποιούν κεραμικά πλακίδια αντί για την πρόσοψη. Δημιούργησε φαρδιούς δρόμους και πλατείες όπου λάμβανε χώρα κοινωνική δραστηριότητα.

     Χαρακτηριστικές προσόψεις στην Baixa Pombalina (Φωτογραφία: KOHA)                                  
 

Ο σχεδιασμός και το στυλ δόμησης έλαβαν το όνομα "pombalina", και επιπλέον, το κάτω μέρος της πόλης που ξεκινά από την Praça do Comércio και τελειώνει στο Cais do Sodre (προκυμαία του Sodre) στα αριστερά και στο Alfama στα δεξιά, ονομάζεται . τιμή του, Baixa Pombalina, ή απλά Baixa (κάτω).
Και εδώ η βόλτα στην πόλη της Λισαβόνας συνεχίζεται.

Η αψίδα της Rua Augusta, το τέλος του κλειστού πεζόδρομου που οδηγεί στην Praça do Comércio (Φωτογραφία: KOHA)

Αφού περάσετε την αψίδα της Rua Augusta, που συνδέεται με την Πλατεία Εμπορίου, μπαίνετε στον ομώνυμο δρόμο - τον μεγαλύτερο κλειστό για την κυκλοφορία αυτοκινήτων και αφιερωμένο μόνο στους περαστικούς. Είναι φαρδύ και στις δύο πλευρές του είναι γεμάτο μαγαζιά και εστιατόρια. Και ακόμα κι αν ο στόχος δεν είναι να πιεις καφέ, αρκεί να περπατήσεις αυτά τα 700 μέτρα για να απολαύσεις την ομορφιά τόσο των κτιρίων όσο και του δρόμου που είναι στρωμένος με «calçada portuguesa» (πορτογαλική calsada) ή πορτογαλικά λιθόστρωτα. 

Arnavut kalıfımı (Αλβανικό πλακόστρωτο) οι Τούρκοι αποκαλούν το λιθόστρωτο με το οποίο μεγαλώσαμε, αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο λιθόστρωτων είναι πολύ μεγάλη: αυτός ο Πορτογάλος όχι μόνο δημιουργεί γεωμετρικά σχήματα, αλλά δίνει μια μοναδική γοητεία στην πόλη, επειδή αυτός δεν είναι ο δρόμος το μόνο διακοσμημένο πεζοδρόμιο στη Λισαβόνα.

  Δείγμα πορτογαλικών λιθόστρωτων στην πόλη (Φωτογραφία:  https://magazine.guiadacidade.pt/calcada-lisboeta/)
 

Ωστόσο, είναι ένα ωραίο άρωμα, ένα μείγμα βανίλιας και κανέλας, που σίγουρα σε παρασύρει να πλησιάσεις τα μαγαζιά που περνάς. Αναπόφευκτα «συναντάς» το περίφημο «Pastel de nata» (κυριολεκτικά: επιδόρπιο κρέμας), το οποίο φτιάχνεται με αυγά, γάλα, αλεύρι και λευκή ζάχαρη. 

Όταν το δοκίμασα για πρώτη φορά, μου θύμισε πολύ την «kajmakqina» που έφτιαχνε η γιαγιά μου. Η διαφορά έγκειται στη ζύμη που συγκρατεί τη μάζα και με την οποία ψήνονται μαζί. Ωστόσο, είναι το σήμα κατατεθέν γλυκό της Λισαβόνας, το οποίο παράγεται μαζικά και το συναντάμε παντού στην πόλη. Ωστόσο, το πιο διάσημο κατάστημα αυτών των γλυκών βρίσκεται κοντά στο Mosterio dos Jeronimos - η διαφορά είναι ότι εκεί ονομάζονται "Pastel de Belém", επειδή ήταν οι μοναχοί της εκκλησίας, στη θέση της οποίας χτίστηκε το μοναστήρι, που ξεκίνησαν πρώτοι την παραγωγή τους . 

Αυτό το γλυκό δεν «αισθάνεται» σαν δίαιτα.

Παστέλ ντε νάτα

«Συνύπαρξη» πεζών και οδηγών

Μετά τη γλυκιά παύση, οι πλατείες και οι φαρδιοί δρόμοι παρατάσσονται. 

Βγαίνοντας από τη Rua Augusta, θα βρίσκεται μπροστά μια μεγάλη πλατεία γνωστή ως Rossio (μετά τον κοντινό σιδηροδρομικό σταθμό), αν και επίσημα ονομάζεται πλατεία Pedro IV. Παραδοσιακά είναι γνωστή ως η πλατεία διαμαρτυρίας, αλλά και το μέρος από όπου αναχωρούν τα τουριστικά λεωφορεία λόγω της πολύ ευνοϊκής του θέσης, κοντά στο σταθμό του τρένου και του μετρό.

Σιδηροδρομικός Σταθμός Rossio (Φωτογραφία: KOHA)

Ρωσία Rossio, περίπου 400 μέτρα πιο πέρα, έρχεται η επόμενη πλατεία: Restauradores – η οποία ήταν αφιερωμένη σε αυτούς που κατέστησαν δυνατό τον διαχωρισμό της Πορτογαλίας από την Ισπανία. Για περίπου 60 χρόνια, μεταξύ του 16ου και του 17ου αιώνα, η Πορτογαλία ήταν υποταγμένη στην Ισπανία και οι μονάρχες της κατάγονταν από τη δυναστεία των Αψβούργων. Ο πόλεμος ξέσπασε και η Πορτογαλία κατάφερε να ανακτήσει την εξουσία και τη νέα της δυναστεία: την Μπραγκάνζα. 

Στην πλατεία αυτή, αντί για άγαλμα του βασιλιά, δεσπόζει ο οβελίσκος, που στην αρχαία Αίγυπτο συμβόλιζε την αναγέννηση, δηλαδή την ανάσταση των νεκρών. 

Αυτό που προκαλεί εντύπωση καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής στη Λισαβόνα είναι η αρμονία μεταξύ πεζών και οδηγών - οι πλατείες περιβάλλονται από μεγάλους δρόμους - έτσι δεν υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας εκτός από τα φανάρια, καθώς και τα πεζοδρόμια που οδηγούν σε άλλες κατευθύνσεις στην πόλη. Υπάρχει πολλή τάξη και πειθαρχία. Δεν υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ρύπανση φαίνεται να είναι υπό έλεγχο – ακόμη και τα κόκκινα λεωφορεία είναι φιλικά προς το περιβάλλον και κινούνται αφού φορτιστούν με ηλεκτρικό ρεύμα. 

Πλατεία Restauradores (Φωτογραφία: Επίσημος ιστότοπος της Λισαβόνας)

Και η Λισαβόνα δεν θα ήταν αυτό που είναι, αν η επόμενη στάση δεν ήταν πλατεία. Αλλά, για να φτάσετε εκεί, περνάτε από την κεντρική λεωφόρο της πόλης, Avenida da Liberdade (Avenyja e Lirisa), μήκους περίπου 1.5 χιλιομέτρου και χτισμένο σε τρεις λωρίδες, με λωρίδα στη μέση. Την εποχή του de Pombal, αυτό ήταν ένα πάρκο που προοριζόταν για τους ευγενείς και περιβαλλόταν από ψηλούς τοίχους.

Όμως τον 19ο αιώνα, και έχοντας ως πρότυπο το Παρίσι, αποφασίστηκε να μετατραπεί το πάρκο σε λεωφόρο, διατηρώντας τα σοκάκια με τα εκατοντάχρονα δέντρα. Η λεωφόρος είναι η πιο ακριβή περιοχή της πόλης και η έδρα ενός μεγάλου αριθμού διπλωματικών αποστολών διαπιστευμένων στην Πορτογαλία. Μόλις περάσετε από εκεί, φαίνεται σαν να έχετε μπει σε ένα πάρκο για χαλαρές βόλτες κάτω από τη σκιά των δέντρων. Τα αυτοκίνητα που περνούν δεν είναι σχεδόν εκεί - απλώς συνεχίζουν το δρόμο τους. 

Πανοραμική θέα: Πάρκο "Eduardo VII", πλατεία "Marques de Pombal" και λεωφόρος "Avenida Liberdade" προς τον ποταμό Tejo (Φωτογραφία: Alexander Svensson)

Η επόμενη πλατεία είναι η τελευταία πριν φτάσετε στο πάρκο Eduardo VII – η θέα του οποίου ίσως τις περισσότερες φορές χρησίμευε ως καρτ ποστάλ της Λισαβόνας. 

Praça do Marquês de Pombal, ήταν αφιερωμένο στον άνθρωπο που ανοικοδόμησε τη Λισαβόνα μετά τον σεισμό, αλλά ίσως πρέπει να αναφερθεί ότι το μνημείο αυτό ανεγέρθηκε μόλις από τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Αυτή είναι κάτι σαν τη Flag District της Πρίστινα, αλλά σε αντίθεση με αυτή που οδηγεί στο Veternik, αυτή στη Λισαβόνα οδηγεί στο εξαιρετικά όμορφο και καλοδιατηρημένο πάρκο, το οποίο έχει τη σημερινή του μορφή από το 1945 και έχει πάρει το όνομά του από τον Άγγλο βασιλιά Edward VII. Η Έκθεση Βιβλίου της Λισαβόνας (παραδοσιακή εκδήλωση από το 1930) διεξάγεται σε αυτό το πάρκο εδώ και αρκετά χρόνια.

Το πάρκο είναι η κορυφή ενός από τους επτά λόφους της πόλης και το τέλος της παλιάς πόλης από εκείνη την πλευρά. 
Ωστόσο, το πράσινο δεν τελειώνει εκεί. Αριστερά του πάρκου βρίσκεται το Βοτανικό Πάρκο της πόλης απλωμένο σε μερικά εκτάρια γης, ενώ στην κορυφή, είναι μια επέκταση, με πολύ πιο περιορισμένη έκταση. Αλλά αυτό φέρει μεγάλο όνομα. 

Στην είσοδό του βρίσκεται ένα πολύ χαρακτηριστικό γλυπτό του Φερνάντο Μποτέρος και μια επιγραφή σκαλισμένη στην πέτρα: Κήπος Amália Rodrigues (Φάδης, 1920-1999). Η Αμαλία ήταν επίσης γνωστή στον κόσμο, με αυτό το όνομα, ως η «βασίλισσα του fado».

Το μωσαϊκό που αντανακλά τη μορφή της Amalia Rodriques, που εγκαινιάστηκε το 2016 (Φωτογραφία: Επίσημος ιστότοπος της Λισαβόνας) και η πέτρινη επιγραφή: «Amalia Rodrigues Garden» (Φωτογραφία: KOHA)

 

Fado

Fado (προφέρεται fadu στα πορτογαλικά) είναι το δημοφιλές είδος μουσικής που διακρίνει την Πορτογαλία. Το Fado διακρίνεται από το ύφος και το περιεχόμενο του τραγουδιού, καθώς και από την πορτογαλική κιθάρα, το βασικό όργανο με πολύ συγκεκριμένο και πλούσιο ήχο.

Πιστεύεται ότι το όνομα προέρχεται από το λατινικό «fatum», δηλαδή μοίρα, μαύρο σε αυτήν την περίπτωση, επειδή τα περισσότερα τραγούδια είναι μελαγχολικά και μιλούν για τη θάλασσα, τη μοίρα/παράδοση ή ακόμα και τη φτώχεια. Ίσως το πλεονέκτημα των ανθρώπων που δεν μιλούν πορτογαλικά στο άκουσμα αυτών των τραγουδιών είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε τους στίχους, συχνά, λέγεται, λυπημένους.

Αυτό το είδος εμφανίστηκε από τις αρχές του 19ου αιώνα στις μποέμ συνοικίες της Λισαβόνας, Bairro Alto, Alfama DHE Μουράιρα, ενώ η Amália Rodrigues συνέβαλε τα μέγιστα στη διεθνοποίησή της και ακολούθησε για χρόνια ο Domingos Camarinha, με πορτογαλική κιθάρα (12 χορδές) και ο Santos Moreira, με πορτογαλική βιόλα (10χορδη κιθάρα).

Η πόλη έχει πολλά μπαρ που συνοδεύουν το δείπνο με fado και οι κρατήσεις είναι υποχρεωτικές. Δύο κιθαρίστες και δύο τραγουδιστές θα παίξουν και θα τραγουδήσουν για 15-20 λεπτά και θα κάνουν μισή ώρα διάλειμμα για να επιτρέψουν στους καλεσμένους να σερβιριστούν το δείπνο και να φάνε. Όταν ξεκινά το τραγούδι, δεν υπάρχει υπηρεσία. Ολόκληρο το βράδυ μπορεί να διαρκέσει έως και 5 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των επισκεπτών. Υπάρχουν πολλοί επισκέπτες - η κράτηση δεν είναι τόσο εύκολη. 

Από το 2011, το Fado βρίσκεται στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNSECO.

Πορτογαλική κιθάρα (Πηγή: artimusica-gpbaselcad-modelo-lisboa-tampo-tilia-fundo-acacia)

Οι τιμές είναι εκπληκτικές

Υπολογίζεται ότι η Λισαβόνα διαθέτει πάνω από 5500 ξενοδοχεία και διαμερίσματα προς ενοικίαση για τουριστικά καταλύματα. Αυτό δείχνει τον όγκο των ανθρώπων που επισκέπτονται την πορτογαλική πρωτεύουσα, οι περισσότεροι από τους οποίους φτάνουν μέσω του διεθνούς αεροδρομίου. 

Τα διαμερίσματα είναι πολύ πιο βολικά και οικονομικά για μεγαλύτερες ομάδες τουριστών, ειδικά για οικογένειες. Είναι καλά εξοπλισμένα και τα self-service και τα παντοπωλεία είναι καλά κατανεμημένα σε όλη τη γειτονιά.

Και ενώ η τοπική γαστρονομία είναι αναπόφευκτο μέρος του τουρισμού, ωστόσο, μέρος αυτού μπορεί να καταναλωθεί σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Ωστόσο, αξίζει τον κόπο, γιατί οι τιμές των βασικών ειδών διατροφής είναι, μερικές φορές, έως και 50% φθηνότερες από ό,τι σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ στην Πρίστινα, ενώ ο μέσος μισθός στην Πορτογαλία είναι κάπου στα 1250 ευρώ μεικτά το μήνα. 

Οι τιμές σε καφετέριες και εστιατόρια ποικίλλουν από γειτονιά σε γειτονιά, αλλά κατά μέσο όρο ένας εσπρέσο κοστίζει περίπου 1.50 €, η μπύρα 3-4 €, η Coca Cola 1,80 €, τα σάντουιτς 4-6 €. Οι τιμές διαφέρουν επίσης εάν η υπηρεσία προσφέρεται στη βεράντα – σε αυτήν την περίπτωση οι τιμές αυξάνονται έως και 30%, αλλά αυτό εξαρτάται επίσης από το μέρος και τη γειτονιά. 
Αλλά ας επιστρέψουμε στο αεροδρόμιο. 

Δεν είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και φαίνεται κάπως χαοτικό να πηγαινοέρχεται, λόγω της κίνησης που δημιουργούν οι πολλές πτήσεις από και προς την Ευρώπη, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική. 
Η ποικιλομορφία των φυλών είναι εντυπωσιακή – αμέτρητοι Αγκολέζοι και Μοζαμβικανοί, που κάποτε αποικίστηκαν από την Πορτογαλία. Ασιατική, Ευρώπη, Λατινική Αμερική, κυρίως Βραζιλιάνα. Και πολλοί από αυτούς που είναι από τα εδάφη που κάποτε κατείχαν, τώρα εργάζονται στην Πορτογαλία, επειδή έχουν το πλεονέκτημα να γνωρίζουν τη γλώσσα. Και, επίσης, διπλή υπηκοότητα.

Κατά την έξοδο από τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, υπάρχει ένας ατελείωτος αριθμός ταξί, λεωφορείων και ιδιωτικών αυτοκινήτων που χρησιμεύουν ως ναυλωμένα ταξί για να παραδίδουν τους τουρίστες στις προσωρινές τους διευθύνσεις. Και ενώ η μεταφορά με λεωφορείο είναι κάπου στα 4-5€, αυτή με το αυτοκίνητο μπορεί να φτάσει και τα 50-60€ ανάλογα με την κράτηση. Όμως, όσοι γνωρίζουν ήδη την πόλη, έχουν ένα πολύ φθηνότερο μέσο με το οποίο μπορούν να φτάσουν σχεδόν σε κάθε γωνιά της πόλης: το μετρό. Το εισιτήριο κοστίζει 1.80€

Το μετρό της Λισαβόνας είναι το μοναδικό στη χώρα και άνοιξε τον πρώτο του σταθμό το 1955. Έκτοτε, συνεχίζει να επεκτείνεται, φτάνοντας στα πιο σημαντικά τουριστικά σημεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιγράφονται σε αυτό το ρεπορτάζ.

Μουσουλμάνοι και Μποέμ

Άποψη του κάστρου και των γειτονιών «Alhama» και «Mouraira» από την πλατεία «Rossio» (Φωτογραφία: KOHA)

Ο Terreiro do Paço είναι ο πλησιέστερος σταθμός για να φτάσετε στην Alfama και ο Martim Moniz ο πλησιέστερος για πρόσβαση στο Mourairas, αντίστοιχα, στις παλαιότερες γειτονιές της Λισαβόνας. 

Στον επόμενο λόφο της Λισαβόνας μπορείτε να φτάσετε όχι μόνο με το λεωφορείο hop-on hop-off αλλά και με το πολύ διάσημο τραμ αρ. 28, Δηλαδή αν καταφέρεις να το ανέβεις και να στριμωχτείς σαν σαρδέλα.

Τα τραμ εγκαινιάστηκαν στη Λισαβόνα το 1914 και τα βαγόνια είναι πιθανότατα τα ίδια. Έχουν 20 θέσεις το καθένα και μπορούν να χωρέσουν τον ίδιο αριθμό ατόμων όρθιοι. Ως εκ τούτου, συνιστάται η επιβίβαση στο τραμ νωρίς το πρωί, όταν υπάρχει λιγότερη ροή τουριστών. 

Το περίφημο τραμ αρ. 28

Το Alfama πήρε το όνομά του από το αραβικό, Al-hamma, που στην πραγματικότητα σημαίνει χαμάμ. Είναι η παλαιότερη γειτονιά της Λισαβόνας, κάποτε οικισμός που είχε καταπατηθεί από όλους τους εισβολείς μέχρι που εγκαταστάθηκαν οι Μαυριτανοί για να τον καταλάβουν για πέντε αιώνες. 

Μέχρι τον 12ο αιώνα, οι Πορτογάλοι ανέλαβαν τον έλεγχο της Λισαβόνας. Οι Καμούρι εγκαταστάθηκαν στην Αλχάμα, ενώ οι Μαυριτανοί είτε μετακόμισαν στο γειτονικό Μουριάν είτε εκκαθαρίστηκαν. Από τον Μεσαίωνα, η πόλη άρχισε να επεκτείνεται από τη Μπάιξα όπου πήγαιναν οι πλούσιοι και αυτή η γειτονιά κατοικήθηκε κυρίως από ψαράδες και τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού.

Η Alfama γλίτωσε σχεδόν αλώβητη από τον καταστροφικό σεισμό. Ίσως η μορφή κατασκευής συμπαγών σπιτιών, με στενά δρομάκια, πολλές σκάλες και βεράντες σε μορφή πλατειών να ήταν η αιτία της σταθερότητας.

Παρά τον πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών που περνούν από εκεί, η γειτονιά ήταν παραμελημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα και μόλις την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει εργασίες επισκευής των υποδομών και καθαρισμού των προσόψεων. 

Η πανοραμική θέα της Λισαβόνας από την Αλχάμα (Φωτογραφία: KOHA)

Η μετακόμιση από τη μια γειτονιά στην άλλη περνάει απαρατήρητη, γιατί το στυλ κατασκευής δεν αλλάζει πολύ. Τα λιθόστρωτα που απλώνονται παντού οδηγούν μέσα από λαβύρινθους που όμως έχουν εξόδους είτε από στενά είτε ακόμα και σκάλες, που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν πλαϊνά στηρίγματα που διευκολύνουν το περπάτημα. 

Η Μουραριά, ή κυριολεκτικά: Μαυριτανική γειτονιά, είναι πολυεθνική, κατοικείται από ανθρώπους που έχουν έρθει στη Λισαβόνα από διαφορετικές ηπείρους. Είναι επίσης ο τόπος όπου γεννήθηκε ο Fado και η πρώτη τραγουδίστρια αυτού του είδους, η Maria Severa, κάπου στον 18ο αιώνα. 

Το να κατέβεις από τις γειτονιές είναι εμπειρία από μόνο του. Μια ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία είναι αν βρείτε ένα μέρος σε μια από τις βεράντες, ακούσετε ζωντανή μουσική και πιείτε ένα ποτήρι vinho verde, ή πράσινο κρασί, που στο Κοσσυφοπέδιο θα λέγαμε "κίτρινο κρασί", για "άγουρο". Είναι ένα νέο κρασί, το οποίο εμφιαλώνεται 3 με 6 μήνες μετά τον τρύγο, και η τιμή του είναι πολύ προσιτή. Τέλος πάντων, αξίζει να το δοκιμάσετε, είτε είστε ειδικός οινολόγος είτε όχι.

   Alhama of Mouraira (Φωτογραφία: KOHA)

 

Και οι δύο γειτονιές «εποπτεύονται» από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου (Castelo de São Jorge), την οχύρωση που ανεγέρθηκε στον λόφο τον 1ο αιώνα π.Χ., όταν η Λισαβόνα ήταν ρωμαϊκό «municipium». Σε όλη την ιστορία, υπέστη αλλαγές και προσθήκες, ανάλογα με το ποιος κατείχε την εξουσία στην πόλη. Τον 14ο αιώνα, ήδη υπό τον έλεγχο των χριστιανών, η οχύρωση είχε 77 σκοπιές και ακόμη και περίπου 30 πύλες για πρόσβαση στην πόλη της πόλης. Τότε πήρε το όνομά του: Άγιος Γεώργιος, το ιερό των πολεμιστών που απεικονίζεται πάντα να μάχεται εναντίον του δράκου.

Από τον 16ο αιώνα άρχισε ήδη να εγκαταλείπεται, γιατί το βασιλικό ανάκτορο θα μεταφερόταν σε άλλο σημείο της πόλης. Σε εκείνο τον κόσμο, θα γινόταν ένας σεισμός που θα τον έβλαπτε και δύο αιώνες αργότερα, ο μεγάλος σεισμός θα κατέστρεφε σχεδόν τα πάντα.

Η πορτογαλική μοναρχία έσβησε με τη δεύτερη επανάσταση που συνέβη το 1910. Δεκαέξι χρόνια αργότερα θα γινόταν στρατιωτικό πραξικόπημα και θα εγκαθιδρυόταν μια δικτατορία. Το 1933, ο δικτάτορας Σαλαζάρ, προς τιμήν της «Εγκατάστασης του κράτους και της αποκατάστασης της ανεξαρτησίας» επινόησε το πρόγραμμα ανοικοδόμησης του φρουρίου που πήρε τη σημερινή του μορφή σε επεμβάσεις που διήρκεσαν αρκετές δεκαετίες. 

Το κάστρο βρίσκεται στον ψηλότερο λόφο της Λισαβόνας.

Άποψη του Castelo de São Jorge (Φωτογραφία: fulviusbsas)

Χριστιανοί και Μποέμ

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να φτάσετε στον επόμενο λόφο μπροστά από το κάστρο: με τα πόδια, με τελεφερίκ στις διαδρομές που αναχωρούν από την πλατεία Restauradores ή ακόμα και με το μετρό, στο σταθμό Baixa-Chiado (Baisha-Çiado).

Bairro Alto (κυριολεκτικά, Lagjja e Eperme) είναι η «νεότερη» από τις ιστορικές γειτονιές, που άρχισε να χτίζεται στις αρχές του 16ου αιώνα Ήταν η πρώτη γειτονιά που χτίστηκε με σχέδιο και χρησίμευε ως γειτονιά εμπόρων και αριστοκρατών. , ενώ από τα τέλη του 19ου αιώνα έγινε και το κέντρο εφημερίδων. Με την άφιξή τους άρχισαν να ανοίγουν τα μπαρ που θα εξυπηρετούσαν τους δημοσιογράφους που έβγαιναν αργά τις ώρες και μετά τα μπαρ ακολούθησαν οι οίκοι ανοχής.

Σύντομα Bairro Alto μετατράπηκε στο μποέμικο κέντρο της πόλης, όπου η μέρα κοιμάται και η νύχτα βράζει. Ξεχωρίζει από άλλες γειτονιές λόγω του μεγάλου αριθμού εστιατορίων και μπαρ Fado, καθώς και επειδή τα πάρτι και οι γιορτές γίνονται συχνά στους δρόμους την Παρασκευή και το Σάββατο. 

Bairro Alto (Φωτογραφία KOHA)
 

Η ανάβαση στην κορυφή της γειτονιάς δεν είναι εύκολη, αν και όχι αδύνατη, λόγω της απότομης κλίσης. Υπάρχει όμως λύση και για αυτό. Εμφανίζονται στην πόλη για πάνω από μια δεκαετία. Υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς με εξαθέσιο καρότσι σε τρεις τροχούς. Υπάρχουν όμως και αυτοί που δουλεύουν στα «μαύρα». Το Tuk-tuk είναι μοναδικό και διασκεδαστικό. Και το τρέξιμο μαζί του στα πλακόστρωτα δρομάκια είναι ίσως μια σωτηρία για όσους έχουν πέτρες στα νεφρά. Είναι όμως μια φανταστική εμπειρία, ειδικά αν ο οδηγός, που παίζει το ρόλο του οδηγού, είναι γοητευτικός και καλός στο να εξηγεί τις ομορφιές που μπορεί να δει κανείς σε κάθε γωνιά του μονοπατιού. Και αν τραβάει και ένας καλός φωτογράφος, για φωτογραφίες από τα πανοραμικά σημεία που βρίσκονται παντού, του αξίζει η πληρωμή.

Τα τουκ-τουκ που δεν είναι συνδεδεμένα με κάποια εταιρεία είναι φθηνότερα και ένα ταξίδι με αυτά, ανάλογα με τις γειτονιές που θέλετε να επισκεφτείτε, μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 4 ώρες.  

Τουκ-τουκ

 

                                       * * *

Αυτή η αφήγηση για τη Λισαβόνα τελειώνει εδώ. Και όχι επειδή δεν υπάρχει τίποτα να πούμε για αυτό ακόμα. Επειδή όμως τρεις μέρες δεν ήταν αρκετές για περισσότερα. Πολλά έμειναν, ίσως, για άλλη φορά.

[προστασία μέσω email]