FIFA Euro 2024 KOHA.net

Συμπλήρωμα Πολιτισμού

Τρεις μέρες στη Λισαβόνα αμέτρητων ιστοριών

Πανοραμική άποψη της Λισαβόνας από τον ποταμό Τάγο

Πανοραμική θέα της Λισαβόνας από τον ποταμό Τάγο (Φωτογραφία: KOHA)

Πώς θα χαρακτηριζόταν η Λισαβόνα σήμερα; Μια πόλη γεμάτη ιστορία, ομορφιά, γοητεία και καλούς και φιλόξενους ανθρώπους. Η Λισαβόνα πιστεύεται ότι ιδρύθηκε ως οικισμός το 1200 π.Χ. και είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις της Ευρώπης μαζί με την Αθήνα. Μετά την εγκατάσταση των Κελτών στην περιοχή αυτή, η πόλη ιδρύθηκε από τους Φοίνικες με το όνομα Alis Ubbo («ασφαλές καταφύγιο»). Τρεις μέρες στη Λισαβόνα εκατοντάδων εξομολογήσεων και ιστοριών

«Νύχτα στη Λισαβόνα», ήταν ο τίτλος του μυθιστορήματος του Γερμανού συγγραφέα Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, που με κίνησε τόσο πολύ να καταλάβω περισσότερα για την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας παρά για τις ιστορίες αγάπης, για τις οποίες ήταν ειδικός στις ειδικές είδος. Πριν από μερικές δεκαετίες, όταν το διάβασα, δεν ήξερα ότι αυτό ήταν το τελευταίο του μυθιστόρημα, το οποίο είχε καταφέρει να τελειώσει. Ο συγγραφέας θα πέθαινε οκτώ χρόνια μετά την έκδοση του μπεστ σέλερ που είχε καταφέρει να πουλήσει σχεδόν ένα εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως. Για τον μικρό μας κόσμο, θα χρειαζόμασταν ίσως δύο αιώνες για να πουλήσουμε τόσα αντίτυπα ενός βιβλίου.
Αλλά το βιβλίο έχει μιλήσει τουλάχιστον για την πόλη, αλλά έχει χρησιμεύσει ως μαρτυρία για ένα κομμάτι της ιστορίας - ότι η Λισαβόνα ήταν ένα από τα λίγα ουδέτερα λιμάνια κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και είχε χρησιμεύσει ως καταφύγιο για πολλούς πρόσφυγες και κατασκόπους. Ήταν επίσης το μέρος από όπου πάνω από 100 άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τη Ναζιστική Γερμανία στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του καταστροφικού πολέμου.

Το λιμάνι της Λισαβόνας βρισκόταν κάποτε, γεωγραφικά, σε ένα από τα ακραία σημεία που ορίζουν την πόλη, το οποίο είναι ίσως το πιο εύκολα διασχιζόμενο από τον ποταμό Τάγο. Έτσι το λένε όλοι, εκτός από τους Ισπανούς που το λένε Tajo (Taho) και τους Πορτογάλους που το λένε Tejo (Tezhu). Ο ποταμός έχει τις πηγές του στην Ισπανία και σχεδόν κόβει στη μέση την Ιβηρική χερσόνησο με τη μεγάλη του πορεία των 1007 χιλιομέτρων. Στην τελική του πορεία, πριν φτάσει στο δέλτα που το ενώνει με τον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου μπορεί να επεκταθεί έως και 17 χιλιόμετρα, το Tejo μεταμορφώνεται φυσικά στην άκρη της παλιάς πόλης της Λισαβόνας.

Η γέννηση μιας πόλης

Πώς θα χαρακτηριζόταν η Λισαβόνα σήμερα; Μια πόλη γεμάτη ιστορία, ομορφιά, γοητεία και καλούς και φιλόξενους ανθρώπους.
Η Λισαβόνα πιστεύεται ότι ιδρύθηκε ως οικισμός το 1200 π.Χ. και είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις της Ευρώπης μαζί με την Αθήνα. Μετά την εγκατάσταση των Κελτών στην περιοχή αυτή, η πόλη ιδρύθηκε από τους Φοίνικες με το όνομα Alis Ubbo («ασφαλές καταφύγιο»). Ενώ αυτό το μέρος της ιστορίας παραμένει κάπως ασαφές, αυτό που είναι γνωστό με βεβαιότητα είναι ότι αυτή η περιοχή ήταν υπό ρωμαϊκή κατοχή από το 205 π.Χ. έως το 409 μ.Χ. και ότι ο Ιούλιος Καίσαρας την είχε ανεβάσει σε επίπεδο municipium (πόλη) και είχε βαφτίσει Felicitas Julia. . 

Οι Ρωμαίοι εκδιώχθηκαν από έναν νομαδικό λαό, τους οποίους έδιωξε και άλλος νομαδικός λαός, και έτσι τελικά η Λισαβόνα έπεσε στα χέρια των Βησιγότθων, που πιστεύεται ότι έθεσαν τα θεμέλια των οχυρώσεων της πόλης. 

Τον 8ο αιώνα, οι Μαυριτανοί, Αφρικανοί Μουσουλμάνοι, κατέκτησαν τη Λισαβόνα και την κράτησαν για σχεδόν πέντε αιώνες. Και την εποχή της κατάκτησής τους, η πόλη ήταν γνωστή με τα ονόματα Luzbona, Liksbuna, Uliksbone και Olisibona.

Τον 12ο αιώνα, οι Πορτογάλοι ανέλαβαν τον έλεγχο της πόλης, υπό την ηγεσία του πρώτου Πορτογάλου βασιλιά, Αλφόνσο Α΄, και με τη βοήθεια των σταυροφόρων. Η πόλη, και αργότερα η ευρύτερη περιοχή, πέρασαν υπό χριστιανικό έλεγχο. Οι μουσουλμανικοί θρησκευτικοί ναοί καθώς και η αραβική γλώσσα εξαφανίστηκαν σχεδόν εντελώς. Η Λισαβόνα, λόγω της στρατηγικής της θέσης, έγινε η πρωτεύουσα του νέου βασιλείου, στο οποίο μάλιστα ιδρύθηκε πανεπιστήμιο το 1290.

Ανακάλυψη ή κατακτητής

Το εντυπωσιακό μνημείο, που χτίστηκε προς τιμή των Πορτογάλων ναυτικών, που το μετέτρεψαν σε υπερδύναμη τον Μεσαίωνα (Φωτογραφία: KOHA)

Το Padrão dos Descobrimentos (Μνημείο των Ανακαλύψεων) είναι ένα εξαιρετικά όμορφο μνημείο. Έχει σχήμα καραβέλας που φέρει το οικόσημο της Πορτογαλίας και το σπαθί της δυναστείας των Avis, που ξεκίνησε την εξερεύνηση των ωκεανών. Στο κεφάλι του πλοίου βρίσκεται η φιγούρα του Henrique de Portugal, του ανθρώπου που είχε ξεκινήσει τις εξερευνήσεις. Στις δύο πλευρικές σειρές σε κάθε πλευρά του μνημείου, υπάρχουν αγάλματα των λεγόμενων Πορτογάλων ηρώων που συμμετείχαν στις ανακαλύψεις, καθώς και μορφές χαρτογράφων, ναυτικών και βασιλιάδων. 

Το μνημείο χτίστηκε το 1960 για να σηματοδοτήσει την 500η επέτειο από τον θάνατο του Henriques με εντολή του δικτάτορα Salazar, ο οποίος είχε την εξουσία για 33 χρόνια. 

Η επιβλητική κατασκευή ύψους 50 μέτρων αποτελεί αναπόφευκτο σημείο επίσκεψης για τους τουρίστες, όχι μόνο για να εντυπωσιαστούν από αυτήν, αλλά και για να μάθουν ότι οι πρώτες ωκεάνιες εξερευνήσεις της Πορτογαλίας ξεκίνησαν τον 14ο αιώνα, αρχικά με την «εκδρομή» στο Κανάριοι Νήσοι και αργότερα στο αρχιπέλαγος του Ατλαντικού, η Μαδέρα και οι Ασόρες (που αποτελούν πλέον μέρος του πορτογαλικού κράτους, όπως τα δυτικότερα σημεία της Ευρώπης). Έναν αιώνα αργότερα, η δυτική ακτή της Αφρικής θα «ανακαλυφθεί» και στα τέλη του 15ου αιώνα, ο Βάσκο ντα Γκάμα θα έβρισκε τον θαλάσσιο δρόμο προς την Ινδία για να εδραιώσει τη θαλάσσια και εμπορική παρουσία της Πορτογαλίας στον Ινδικό Ωκεανό.

Για τους λαούς που έχουν γευτεί την πίκρα της κατοχής, το όνομα του μνημείου είναι εκκωφαντικό. Για όσους έχουν ζήσει κάτω από την πορτογαλική κατοχή για αιώνες, θα είναι το σύμβολο που απεικονίζει τη δυστυχία τους.

Πλοήγηση στο Tejo

Αυτό και δύο άλλα εξαιρετικά μνημεία στην περιοχή είναι προσβάσιμα με αυτοκίνητο. Αλλά μπορεί να προσεγγιστεί και με βάρκα, που διασχίζει όλο το μήκος του ποταμού Tejo από την αφετηρία, μπροστά από την επιβλητική πλατεία Praça do Comércio (δηλαδή την πλατεία Εμπορίου), η οποία έχει έκταση πάνω από 30 τετραγωνικά μέτρα.

Praça do Comercio – το κέντρο του εμπορίου κατά τον Μεσαίωνα. Σήμερα, ένα αναπόφευκτο σημείο για επίσκεψη στη Λισαβόνα (Φωτογραφία: KOHA)

Η πλατεία, που κάποτε στέγαζε το βασιλικό παλάτι, «απελευθερώθηκε» από αυτόν τον Paço de Ribeira, όπως ονομαζόταν, μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι που έπληξαν τη Λισαβόνα το 1755. Στα τέλη του 18ου αιώνα, αυτός ο επιβλητικός χώρος είχε που χτίστηκε για να αντανακλούσε τον πλούτο και τις φιλοδοξίες της Πορτογαλίας με αμέτρητα ταξίδια στη Βραζιλία, την Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία από όπου επέστρεψαν με αγαθά για εμπόριο.

Τώρα, όλος ο χώρος αστράφτει από το κίτρινο χρώμα των προσόψεων και στη μέση κρατά ένα μοναδικό άγαλμα: του αναμορφωμένου βασιλιά της Πορτογαλίας, Χοσέ Α', επί του οποίου χτίστηκε ο πυρήνας της σημερινής Λισαβόνας.

Η κρουαζιέρα στο Tejo είναι μια εμπειρία από μόνη της.

Διάφορες τουριστικές εταιρείες έχουν ήδη πάρει τις θέσεις τους μέσα στο διοικητικό κτίριο του 18ου αιώνα και καθεμία από αυτές με σαφείς οδηγίες σε προσανατολίζει στην προκυμαία και στα μονοπάτια που οδηγούν στις βάρκες. Η αναχώρησή τους είναι συντονισμένη και με χρονική απόσταση μεταξύ κάθε αναχώρησης, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα ή ακόμα και να μην διαταραχθεί η ροή του πολύ μεγάλου ποταμού. 

Η κρουαζιέρα που διαρκεί περίπου 30 λεπτά από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο σας προσφέρει μοναδικές πανοραμικές εικόνες της: την ομορφιά που περιγράφεται καλύτερα από τη φωτογραφία. Ενώ στη δεξιά πλευρά δεν χορταίνεις να κοιτάς παλιά και διατηρημένα αντικείμενα, στην αριστερή πλευρά βλέπεις ένα κομμάτι γης που μοιάζει με νησί με πολλά εγκαταλειμμένα αντικείμενα, αλλά χρησιμοποιείται όμορφα από καλλιτέχνες που τα έχουν γεμίσει με πολύχρωμα γκράφιτι .

Η μεσαία πλευρά του ποταμού Tejo, Δήμος Almada. Γκράφιτι μπορεί κανείς να βρει παντού στην πόλη (Φωτογραφία: KOHA)

Κάπου στη μέση του μονοπατιού, το σκάφος περνά κάτω από την κρεμαστή γέφυρα που ονομάζεται «25 Abril» (25 Απριλίου), η οποία σηματοδοτεί την ημερομηνία της τρίτης πορτογαλικής επανάστασης και της ανατροπής της δικτατορίας. Η επανάσταση έγινε το 1974 (λίγο μετά τη συμπλήρωση των 50 χρόνων) και είναι παγκοσμίως γνωστή ως «Επανάσταση του Γαρύφαλλου». Κι αυτό γιατί οι στρατιώτες, που ανέτρεψαν τη δικτατορία με πραξικόπημα, δεν έριξαν ούτε μια σφαίρα, γιατί επέλεξαν να κλείσουν τα βαρέλια τους με ένα κόκκινο γαρύφαλλο.

Ακόμη και η γέφυρα παραγγέλθηκε από τον δικτάτορα Σαλαζάρ. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τις αμερικανικές εταιρείες που είχαν εμπλακεί στην κατασκευή της περίφημης γέφυρας του Σαν Φρανσίσκο στις ΗΠΑ. Η γέφυρα χρησιμεύει για τη σύνδεση της Λισαβόνας με τον δήμο της Αλμάντα (στο πλάι του μνημείου του Χριστού) και εγκαινιάστηκε το 1966.

Γέφυρα 25ης Απριλίου, μήκους 1013 μέτρων, που αρχικά ονομαζόταν Γέφυρα Σαλαζάρ (προς τιμή του δικτάτορα που διέταξε την κατασκευή της). Άλλαξε το όνομά του το 1974, μετά την Επανάσταση των Γαρυφάλλων (Φωτογραφία: KOHA)

Αριστερά, σε αυτό το ύψος, ξεχωρίζει το μεγάλο μνημείο του Χριστού, το Santuário de Cristo Rei (Ιερό του Χριστού του Βασιλιά), το οποίο χτίστηκε εμπνευσμένο από τον Χριστό στο Corcovado στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Ενώ αυτό στη Βραζιλία χτίστηκε το 1931, αυτό στη Λισαβόνα χτίστηκε το 1959.

Ιερό του Χριστού Βασιλιά (Φωτογραφία: KOHA)

Ιστορία από την οποία να συμπεριφερθεί

Μετά τη γέφυρα, από τα δεξιά, θα δείτε μια σειρά από βιομηχανικά κτίρια που έχουν μετατραπεί σε μουσεία. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν υπάρχει πόλη με περισσότερα μουσεία και εκθέσεις από τη Λισαβόνα, αν ο πληθυσμός μετριέται αναλογικά - στην πόλη ζουν περίπου 70 στο μισό εκατομμύριο κατοίκους. Αυτό που φαίνεται από το ποτάμι είναι το πρώην αντικείμενο του εργοστασίου που μετατράπηκε σε Μουσείο Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Αυτό που κάποτε ήταν γνωστό ως Estaçao dos Barbadinhos λειτουργούσε μεταξύ 1880 και 1928 και στο εσωτερικό του διατηρεί ακόμα τις ατμομηχανές με τις αντίστοιχες αντλίες. Ο ατμός παρήχθη με άνθρακα.

Museum of Current (Φωτογραφία: Pedro Simões / wikimedia.org)

Σιγά σιγά, το καράβι μας φέρνει πιο κοντά στη γειτονιά Belém. Πρώτα περνάμε από το μνημείο των κατακτητών, όπως θα το έλεγα, για να σταματήσουμε στον «τελευταίο σταθμό», τον Πύργο της Βηθλεέμ, ή Torre de Belém, μοναδικό δείγμα αρχιτεκτονικής «Manueline», ύστερης πορτογαλικής γοτθικής. Αυτό το στυλ πήρε το όνομά του από τον Πορτογάλο βασιλιά Μανουήλ Α', την εποχή του οποίου χτίστηκαν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια της πόλης.

Η αφετηρία για την ανακάλυψη του νέου κόσμου, για την κατάκτηση άγνωστων έως τότε εδαφών (Φωτογραφία: KOHA)

Ο πύργος είχε χρησιμεύσει ως αφετηρία για «ανακαλύψεις» και εμπόρους και χτίστηκε το 1519, σε ένα μικρό νησί μέσα στο ποτάμι. Όμως ο σεισμός δύο αιώνες αργότερα θα άλλαζε την πορεία του ποταμού και τώρα το κτίριο είναι πάνω από το έδαφος, σχεδόν συνδεδεμένο με το υπόλοιπο που οδηγεί σε ένα επιβλητικό αντικείμενο.
Ο πύργος μήκους 30 μέτρων, ο οποίος έχει λεπτομέρειες για την αρχιτεκτονική του μόρα (μικροί μιναρέδες), ανακηρύχθηκε παγκόσμια κληρονομιά από την UNESCO το 1983. Για να τον ανεβείτε και να επισκεφθείτε τους τέσσερις ορόφους του, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον μισή ώρα συνεχόμενα. 

Ανοίγοντας από το ποτάμι και τον ωκεανό, οι άνεμοι που έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις δεν σταματούν στη Λισαβόνα. Συγκεκριμένα, η ανάσα γίνεται αισθητή στις όχθες του Τάγου – παντού σου δίνεται η εντύπωση ότι επιβιβάστηκες σε πλοίο και ξεκίνησες για να «ανακαλύψεις» μια νέα γη.

Το μικροκλίμα αλλάζει μόνο μερικές δεκάδες μέτρα στο εσωτερικό. 

Ακριβώς μπροστά από το μνημείο των ναυτικών, αφού διασχίσετε τον δρόμο με τέσσερις λωρίδες, φτάνετε σε μια συμμετρική πλατεία τετράγωνου σχήματος με διαστάσεις 175x175 μέτρα. Ονομάζεται Praça do Império (Πλατεία Αυτοκρατορίας) και χρονολογείται από το 1940, όταν χτίστηκε, πυροβολήθηκε, με απόφαση του δικτάτορα Σαλαζάρ. 
Ακόμη και αυτή η πλατεία με έκταση πάνω από 30 τετραγωνικά μέτρα, εκτός από ένα μεγάλο σιντριβάνι, είναι όλη γεμάτη γλυπτά και πράσινο, οδηγώντας σε ένα εντυπωσιακό μνημείο: το Mosterio dos Jeronimos (Μονή Ιερώνυμου).

Η μέση της Πλατείας Αυτοκρατορίας προς την κατεύθυνση του Mosterio dos Jeronimos (Φωτογραφία: KOHA)

Γιγαντιαίο μνημείο

Το μοναστήρι είναι το πιο διακεκριμένο παράδειγμα της πορτογαλικής γοτθικής "Manueline". Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1501 και πήρε τη θέση μιας μικρής συνοικιακής εκκλησίας. Ο σκοπός πίσω από την απόφαση να χτιστεί ήταν να μετατραπεί σε νεκρόπολη της δυναστείας των Avis. 

Τώρα η «ανακάλυψη» νέων περιοχών έφερε πίσω πολύ πλούτο. Τα χρήματα δεν ήταν πρόβλημα, γιατί ο βασιλιάς Μανουήλ Α' είχε αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για την κατασκευή του από τον φόρο που ονομαζόταν Vintena da Pimenta (κυριολεκτικά: το εικοστό μέρος του πιπεριού) ο οποίος εισέπραττε το 5% του φόρου στο εμπόριο που γινόταν από Αφρική και Ανατολή, που ισοδυναμούσε με περίπου 70 κιλά χρυσού ετησίως, με εξαίρεση τον φόρο που εισπράχθηκε από το εμπόριο πιπεριού, κανέλας και γαρύφαλλου που πήγαινε απευθείας στον βασιλιά στον προϋπολογισμό. 

Η κατασκευή διήρκεσε 100 χρόνια. Μέχρι τον 19ο αιώνα δεν έγιναν πολλές επεμβάσεις σε αυτό, ενώ από τα μέσα αυτού του αιώνα το αντικείμενο υπέστη κάποιες αλλαγές σε κάποια φτερά του, για να παραμείνει ως σήμερα. 

Από τις αρχές του 17ου αιώνα μέχρι το 1833 χρησίμευε ακριβώς ως μοναστήρι μοναχών, οι οποίοι είχαν καθήκον να προσεύχονται για την αιώνια ζωή της βασιλικής οικογένειας, καθώς και για τη ζωή και την επιτυχία των ναυτικών που αναχώρησαν από τον πύργο. μπροστα τους. Εκείνο το έτος, το μοναστήρι άδειασε και έμεινε παραμελημένο έως ότου το κράτος το πήρε υπό την επίβλεψή του, συμπεριλαμβανομένων τώρα αρκετών τάφων που ήταν διάσπαρτοι σε όλο το κτίριο, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Βάσκο ντα Γκάμα.

Το μοναστήρι έχει μήκος πάνω από 300 μέτρα, αλλά η ουρά για να μπείτε μπορεί να φτάσει και τα 200 μέτρα. Κατά μέσο όρο πρέπει να περιμένετε μιάμιση ώρα για να μπείτε μέσα, με εισιτήρια που προτείνονται να αγοραστούν μέσω Διαδικτύου.

 Η Μονή Ιερωνίμ, στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου (Φωτογραφία: ΚΟΧΑ)

Και όσο περιμένετε, καλό θα ήταν να έχετε μαζί σας ένα μπουκάλι νερό, ένα καπάκι και μια ομπρέλα, γιατί οι ξαφνικές αλλαγές του καιρού είναι άγνωστες. Αλλά αν σας λείπει κάτι από αυτά, θα υπάρξουν πλανόδιοι πωλητές που θα σας απευθυνθούν σε κάθε πιθανή γλώσσα που ξέρουν και δεν θα φύγουν μέχρι να καταφέρουν να πουλήσουν έστω και κάτι, είτε είναι ένα φουλάρι, ένα βραχιόλι ή οτιδήποτε άλλο μπορούν να σας προσφέρουν από τους ανθρώπους που τα κουβαλούν στα χέρια τους.
Εάν δεν σας ενδιαφέρει να αγοράσετε τίποτα, ο ευκολότερος τρόπος για να τα ξεφορτωθείτε είναι αν τους μιλήσετε αλβανικά - είναι μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνουν και θα φύγουν με την πεποίθηση ότι δεν σας καταλαβαίνουν.

Η γραμμή για την είσοδο στο μοναστήρι. Το αντικείμενο στα δεξιά είναι το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. κυπαρίσσια διασχίζουν την Πλατεία Αυτοκρατορίας, ενώ στα αριστερά μπορείτε να δείτε το Μνημείο των Ανακαλυπτών (Φωτογραφία: KOHA)

Και μέσα; 

Μέσα σου απλά μένεις άφωνος. 

Αυτό είναι ένα μέρος που πρέπει να επισκεφθούν πρωτίστως αρχιτέκτονες και κατασκευαστές, καθώς και ιστορικοί τέχνης. Όλη αυτή η κατασκευή και η επεξεργασία του ασβεστόλιθου για να αναδείξει όλα αυτά τα στολίδια, χωρίς το φόβο ότι μπορεί να πέσει κάποιο κομμάτι (ούτε ο καταστροφικός σεισμός του 1755 δεν κατάφερε να το καταστρέψει), κόβει την ανάσα. Παρά τα εκατοντάδες άτομα που κινούνται μέσα από τις εγκαταστάσεις, ωστόσο, κυριαρχεί μια ησυχία. Και ξαφνικά, όλοι αρχίζουν να ανακαλύπτουν το κρυφό τους ταλέντο στη φωτογραφία – υπάρχουν τόσες πολλές όμορφες λεπτομέρειες που θα θέλετε να καδράρετε την καθεμία.

Και αυτό που κάνει την μεγαλύτερη εντύπωση είναι ο συνδυασμός των κεραμικών πλακιδίων στο εσωτερικό - και το πολύ περίεργο αποτέλεσμα της ζεστασιάς που προκαλούν σε όλο αυτό το χώρο και το βάθος.
Οι σχεδόν δύο ώρες που πέρασα μέσα περνούν σχεδόν σαν όνειρο.

Το εσωτερικό του Mosterio dos Jeronimos, που ανακηρύχθηκε κληρονομιά της ανθρωπότητας το 1983 (Φωτογραφία: KOHA)


Το μοναστήρι είναι στην πραγματικότητα ένα τουριστικό συγκρότημα που έχει προσαρμοστεί για άλλες πολιτιστικές ανάγκες. Ενώ η εκκλησία έχει περιορισμένες ώρες επισκέψεων, η είσοδος δεν επιτρέπεται τις Κυριακές εκτός από τη Θεία Λειτουργία, το μεσαίο τμήμα του κτιρίου είναι αφιερωμένο στις ανάγκες του Μουσείου Αρχαιολογίας, ενώ το άκρο δυτικό είναι αφιερωμένο στο Μουσείο της Θάλασσας. Κάθε μουσείο απαιτεί ξεχωριστά εισιτήρια για επίσκεψη, αλλά πάνω από όλα χρειάζεται και χρόνος για να το επισκεφτεί κανείς.

Και ότι δεν εντυπωσιάζονται μόνο οι ξένοι από αυτό το κτίριο, αποδεικνύεται από μια πλακέτα που φέρει τις υπογραφές των εκπροσώπων των 27 κρατών μελών της ΕΕ, με την ευκαιρία της υπογραφής της Συνθήκης της Λισαβόνας, το 2007, η οποία είχε εγκρίνει την τροποποίηση των εγγράφων βασικών, συνταγματικών, της πρώην Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Προηγουμένως, στην ίδια εγκατάσταση, το 1985, μετά από οκτώ χρόνια διαπραγματεύσεων, η Πορτογαλία υπέγραψε τη Συνθήκη για την Ένωση της ΕΕ, της οποίας έγινε επίσημα μέλος το 1986, μαζί με την Ισπανία. 

Ποτέ δεν τελειώνει η ιστορία.

Αυτή είναι μόνο η αρχή

Η απόσταση από το Belém μέχρι το κέντρο της Λισαβόνας είναι κάπου έξι χιλιόμετρα, δηλαδή αν ξεκινήσετε από τα φανάρια στο Filozofiku και μέχρι το Gërmi. Με την πολύ μεγάλη διαφορά ότι δύσκολα θα μπορούσε κανείς να σε πατήσει στο πεζοδρόμιο, γιατί είναι ακόμα πεζοδρόμια, και ότι θα ξεχώριζες δύο θεμελιώδη πράγματα από αυτόν τον δρόμο: το πράσινο και την εξαιρετική καθαριότητα. Πουθενά ορατά συλλογικά δοχεία όπως αυτό συμβαίνει σε εμάς. Καθαρό, σχεδόν κάποιος νοιάζεται να μαζέψει τα αποβράσματα με μια μεγάλη, αόρατη μηχανή αναρρόφησης.

Η άλλη επιλογή επιστροφής στην πόλη είναι πάλι με πλοίο, μετά τραμ, τρένο και αστικό λεωφορείο. Υπάρχει όμως και μια άλλη πιθανότητα, και αυτό είναι το κόκκινο ή κίτρινο τουριστικό λεωφορείο, το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση θα μπορούσε να ονομαστεί "hop-zhdryp". 

Το να ταξιδεύετε με αυτά τα λεωφορεία στην πόλη είναι σωτήριο για τα πόδια και την ενέργεια που πρέπει να εξοικονομήσετε για άλλες δραστηριότητες και περιπάτους. Οι συνδυασμοί εισιτηρίων προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής διαδρομών και τόπων επίσκεψης, καθώς και την ένταση της κίνησης με αυτά, για μία, δύο ή τρεις ημέρες. Ένα τριήμερο εισιτήριο για τρεις γραμμές λεωφορείων/σκαφών κοστίζει 46 ευρώ και εξακολουθεί να αξίζει τον κόπο. Επειδή περιγράφηκε παραπάνω, είναι μόνο ένα κομμάτι από αυτό που θα μπορούσε να ζήσει ο επισκέπτης της Λισαβόνας και να παραμείνει χωρίς να δει πολλά πράγματα που είναι κρυμμένα στους επτά λόφους της πόλης.

Θα συνεχιστεί στο επόμενο τεύχος του Παραρτήματος Πολιτισμού