-
Προετοιμάστηκε από: Vita Abrashi-Kajtazi
- 31 Δεκεμβρίου 2025 12:20
- Μοιράστε σε:
Μόδα. Μια απόλαυση για τις αισθήσεις, μια πηγή ομορφιάς, ευχαρίστησης, πόνου και χιούμορ στην σκόπιμη παραλογικότητά της. Αλλά φέτος, η μόδα έχει προκαλέσει κάτι περισσότερο από θαυμασμό, έχει προκαλέσει καθαρή οργή.
Ο διάσημος δημοσιογράφος μόδας, Ρέιτσελ Τασιγιάν, είπε ότι η διάσημη διαφήμιση τζιν με την ηθοποιό Σίντνεϊ Σουίνι τον έκανε να αναρωτηθεί αν αυτά τα «καλά γονίδια (τζιν)» υπήρχαν όντως εκεί;
Αυτή η διαφήμιση προκάλεσε τέτοια πολιτισμική καταιγίδα που ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social, αποκαλώντας την «την πιο σέξι διαφήμιση που υπήρξε ποτέ».
Μήνες αργότερα, η Σουίνι εξακολουθεί να δίνει εξηγήσεις σε συνεντεύξεις, ενώ κάθε κούρεμα ή επιλογή ένδυσης που κάνει θεωρείται πολιτική δήλωση.
Τον Μάρτιο, στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, ο Ολλανδός σχεδιαστής Duran Lantink, νυν δημιουργικός διευθυντής της διάσημης μάρκας Jean Paul Gaultier, παρουσίασε ένα πουκάμισο με υπερβολικό, ρεαλιστικό στήθος, το οποίο φορούσε ένας άνδρας μοντέλο. Η αντίδραση ήταν τόσο έντονη που η πρώην παρουσιάστρια του Fox News, Megyn Kelly, αφιέρωσε ένα ολόκληρο απόσπασμα στο ντύσιμο στο podcast της.
επίσης
Η Σίντνεϊ Σουίνι εν μέσω διαμάχης για διαφήμιση τζιν
«Πάντα θα υπάρχουν ψυχικά ασθενείς στην κοινωνία μας. Και μετά υπάρχουν οι κυνικοί κερδοσκόποι, όπως οι σχεδιαστές πίσω από αυτή την ιδέα. Η μόνη λύση για τους υπόλοιπους από εμάς είναι να πούμε όχι, να το χαρακτηρίσουμε αυτό ως εκφυλισμό και να δείξουμε πόσο αηδιαστικό το βρίσκουμε. Διαφορετικά, θα χάσουμε την ταυτότητά μας υποστηρίζοντας αυτούς τους ανθρώπους», είπε.
Αν και η Κέλι είναι προκλητική, σχεδόν κάθε συζήτηση για τη μόδα το 2025 έγινε με την αίσθηση ότι «τα πάντα διακυβεύονται».
Φαινομενικά αθώες στιγμές, όπως φωτογραφίες από το πλατό της επερχόμενης σειράς του Ryan Murphy, «American Love Story», για την Carolyn Bessette Kennedy και τον John F. Kennedy Jr. (τον γιο και τη νύφη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ John Kennedy), πυροδότησαν πολυήμερες συζητήσεις στο TikTok, με τους χρήστες να ισχυρίζονται ότι μόνο αυτοί κατάλαβαν «σωστά» το στυλ της.
Η καμπάνια της Miu Miu με την σταρ των ριάλιτι Kylie Jenner έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η «πνευματική» μάρκα έχει υποτιμηθεί, ενώ ο The Row, ο μινιμαλιστικός οίκος μόδας που ίδρυσαν τα style icons Mary-Kate και Ashley Olsen, δέχτηκε κριτική όταν η influencer Neelam Ahooja ανακοίνωσε στο Substack ότι «χωρίζει τους δρόμους της» από τη μάρκα.
Ακόμα και η ίδια η συζήτηση για τη μόδα έγινε πηγή οργής.
Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού για τη σεζόν άνοιξη/καλοκαίρι 2026, ο σχεδιαστής Έντουαρντ Μπιουκάναν δημοσίευσε μια έκκληση στο Instagram, ζητώντας περισσότερο σεβασμό προς τους δημιουργούς.
«Διαβάζω μερικές πραγματικά απαίσιες κριτικές για το έργο πολλών σχεδιαστών αυτόν τον καιρό. Παρακαλώ κάντε έξυπνη κριτική, αλλιώς όλα μετατρέπονται σε μια γιορτή κοροϊδίας από την άνεση του σπιτιού σας», έγραψε.
Αυτό έχει πυροδοτήσει μια τεράστια συζήτηση: ποιος έχει το δικαίωμα να επικρίνει τη μόδα; Πρέπει να είσαι ειδικός στον χώρο ή αρκεί να έχεις μια πλατφόρμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Δεν είναι τυχαίο ότι η Λέξη της Χρονιάς από Oxford University Press ήταν «δόλωμα οργής», περιεχόμενο ειδικά σχεδιασμένο για να υποκινεί θυμό.
Σύμφωνα με τον Tashjian, ακόμη και όταν οι μάρκες ή οι σχεδιαστές νομίζουν ότι αστειεύονται ή ότι προσφέρουν αυτό που θέλει το κοινό, η αντίδραση είναι συχνά συλλογική κόπωση και νευρικότητα.
Εσώρουχα με τεχνητή γούνα στο εσωτερικό “Skims”, ένα προϊόν σχεδόν χωρίς πραγματική αξία, έχει οδηγήσει πολλούς να συζητήσουν σοβαρά τα όρια του γυμνού.
Ο γάμος Σάντσες-Μπέζος μετατράπηκε σε δημόσια δοκιμασία του γούστου των σημερινών δισεκατομμυριούχων, ενώ το εξώφυλλο του φημισμένου... Μόδα με τη Λόρεν Σάντσες επικρίθηκε, αλλά και διαβάστηκε με ενθουσιασμό.
Την τελευταία δεκαετία, η μόδα έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για έλλειψη ποικιλομορφίας και πολιτισμικής οικειοποίησης, κατηγορίες που συχνά ξεκινούσαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
επίσης
Η Μπέμπε Ρέξα αποκαλύπτει ποια διάσημη επικοινώνησε μαζί της όταν οι στυλίστες αρνήθηκαν να την ντύσουν
Υπήρχε η πεποίθηση ότι η αντίδραση του κοινού μπορούσε να φέρει αλλαγή. Η μόδα, κατά κάποιο τρόπο, εφηύρε την κουλτούρα της «ακύρωσης».
Ήταν όμως και μια περίοδος μεγάλης δημιουργικής ελευθερίας.
Οι εκπομπές δημιουργήθηκαν για το Instagram και όλα ξεκίνησαν πριν από λίγα χρόνια με το φόρεμα με σπρέι της μάρκας. «Κοπέρνι», στην επίδειξη χιονοθύελλας της μάρκας Balenciaga, όπου η καλλιτεχνική διευθύντρια Demna έστειλε μοντέλα σε έναν δρόμο καλυμμένο με τεχνητό χιόνι, κουβαλώντας σακούλες σκουπιδιών ως τσάντες.
Αυτά τα θεάματα άνοιξαν τη μόδα στο ευρύ κοινό, αν και περιστασιακά δέχτηκαν κριτική.
Όλα άλλαξαν στα τέλη του 2022, όταν ο Balenciaga κατηγορήθηκε ότι σεξουαλικοποιούσε τα παιδιά σε δύο διαφημιστικές καμπάνιες. Η μόδα εισήλθε σε μια πολύ πιο έντονη πολιτική συζήτηση.
Ο Ντέμνα ζήτησε δημόσια συγγνώμη, λέγοντας ότι έκανε λάθος που επέλεξε παιδιά για την καμπάνια.
«Θέλω να ζητήσω προσωπικά συγγνώμη για την λανθασμένη καλλιτεχνική επιλογή στην καμπάνια με τα παιδιά. Ήταν ακατάλληλο για τα παιδιά να προωθούν αντικείμενα που δεν είχαν καμία σχέση με αυτά», είπε.
Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα κοινωνικά δίκτυα μετατοπίστηκαν από εικόνα σε ιδέα.
Οι άνθρωποι δεν δημοσιεύουν πλέον για να πουλήσουν μια τέλεια ζωή, αλλά επειδή έχουν κάτι να πουν.
Πολλές προσωπικότητες της μόδας μετακινούνται από το Instagram στο Substack, όπου η συζήτηση αξίζει περισσότερο από τη φωτογραφία.
Θα φέρει το 2026 ένα διαφορετικό κλίμα;
δημιουργός Ράιαν Γιπ ονόμασε αυτή την πάθηση «Ζωοχόση της Μόδας».
«Θέλουμε συνεχώς κάτι καινούργιο, γι' αυτό και δημιουργούμε την καινοτομία μόνοι μας. Αν οι μάρκες δεν μας διεγείρουν, εμείς δημιουργούμε την διέγερση ξεκινώντας συζητήσεις, αντιτιθέμενοι σε όλα, απλώς επειδή βαριόμαστε», είπε ο Yip.
επίσης
Ο Σουίνι κατηγορείται για διαφήμιση σε αθλητικά γεγονότα
Ο Tashjian είπε ότι ίσως η λύση είναι οι άνθρωποι να απομακρυνθούν από στιγμές που δημιουργούνται για τον αλγόριθμο και να επιστρέψουν στην περιέργεια, την εξερεύνηση και τους μικρούς σχεδιαστές που δεν απαιτούν την προσοχή με κάθε κόστος.
Σύμφωνα με την ίδια, αυτός είναι ίσως ο τρόπος για να βγούμε από αυτό το συλλογικό «κλουβί».
