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Von:
Shaban Maxharraj
- 4. Mai 2025 21:13
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Das Café von Martin Hajdari ist nicht nur ein Ort, um den Magen zu füllen. Nicht einmal, um ein Bier oder einen Schnaps zu trinken. Zu „Te Martini“ zu gehen bedeutet, den „Markt“ der Stadt ein wenig zu berühren. Kein Basar im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern ein Symbol von Pristina, ein Ort, an dem Menschen unterschiedlicher Berufe zusammenkommen, an dem gefeiert wird, an dem aus irgendeinem Grund getrunken wird und an dem alle gleich sind. Mit anderen Worten, um die Farben von Pristina zu sehen
Pristina bietet zahlreiche Bars. Bars und Restaurants, von den bekannten Orten mit einem gewissen Maß an Feierlichkeit bis hin zu denen, die völlig am Rande der Seitenstraßen der Viertel liegen. Aber es gibt nur wenige Fälle, in denen drei Generationen – Großvater, Sohn und Enkel – gemeinsam an drei verschiedenen Tischen in einem Café sitzen. Jeder hat seine eigene Gesellschaft und von Zeit zu Zeit necken sie sich gegenseitig. Dann, nach einer Weile, beschloss Martini, den Grill für eine Weile beiseite zu legen und alle gehen zu lassen. Der Spirit, den Martin Hajdari in seiner Bar „Te Martini“ kreiert, geht über ein gastronomisches Umfeld hinaus. Sein Café ist nicht nur ein Ort, um den Magen zu füllen. Nicht einmal, um Bier oder Brandy zu trinken. Zu „Te Martini“ zu gehen bedeutet, den „Markt“ der Stadt ein wenig zu berühren. Kein Basar im eigentlichen Sinne des Wortes, sondern ein Symbol von Pristina, ein Ort, an dem Menschen unterschiedlicher Berufe zusammenkommen, an dem gefeiert wird, an dem aus irgendeinem Grund getrunken wird und an dem alle gleich sind. Mit anderen Worten: die Farben von Pristina sehen. Martin Hajdari, die gastronomische Ikone der Hauptstadt, ist am Freitag gestorben. Er war 70 Jahre alt. Der Geist, den er im Laufe der Jahre aufgebaut und hinterlassen hat, hat dazu geführt, dass er als Chamäleon seines Fachs angesehen wird.
Widerstandsraum
„Wir sehen uns bei Martini“, „Ich bin bei Martini“, „Sollen wir zu Martini gehen?“ sind die Ausdrücke, die einem automatisch den runden Mann mit den blauen Augen in den Sinn bringen, der einen mit einem Lächeln begrüßt, das ihm nie fehlte. Ein Porträt, das dem jener älteren Deutschen oder Österreicher ähnelt, die jahrzehntelang als „Barkeeper“ irgendeiner Stadt oder einer tiefen Bergregion gearbeitet haben. Diejenigen, bei denen das Trinken eines Kaffees oder eines Biers eine andere Bedeutung hat. Ein freier Tisch im „Te Martini“ bedeutete, dass man so ziemlich jeden begrüßen musste, der da war. Es hat den Geist der Nähe zu den Leuten in der Bar in einen Kult verwandelt. Wenn er eine Bestellung aufnahm und Freunde darauf bestanden, dass einem Gruppenmitglied noch etwas zu essen gebracht wird, entging Martin oft nicht der bevormundende Blick und der Kommentar: „Ja, aber kann der das auch essen?“. Dies soll lediglich ein wenig Humor für diejenigen sein, denen Essen in Martins Augen egal ist.
Martin Hajdari wurde am 11. Oktober 1954 im Dorf Palabardh in der Gemeinde Gjakova geboren und wurde 1975 in der Hauptstadt bekannt. Zu dieser Zeit begann er im damaligen Hotel „Bozhur“ zu arbeiten. Offiziell ein Angestellter des ehemaligen Hotel- und Tourismusunternehmens „Sloga“, würde Martin Hajdari auch im Hotel „Grand“ arbeiten. Wie die meisten Kosovo-Albaner blieb er 1990 arbeitslos. Er war seit zwei Jahren wieder im Dorf, aber er konnte es nicht länger aufschieben.
„Ich bin keiner von denen, die rausgehen und in der Natur spazieren gehen. Ich bin im Café und schlafe. Zurück ins Café“, gestand er oft. Er kehrte nach Pristina zurück und eröffnete das Café „Te Martini“. Für die Albaner waren „Bozhuri“ und „Grandi“ etwas Fernes. Sie gehörten nur den Serben, wie das Regime entschieden hatte. Und „Te Martini“ eröffnete ein neues Café im Zentrum von Pristina, in der heutigen Straße „Korriku 2“, das jedoch als „Te kafet e rakijë“ bekannt ist. Martini war der erste, der dort ein Café eröffnete. Ein Café, in dem sich Albaner treffen konnten und das nicht nur ein gastronomisches Angebot, sondern auch einen Raum für Diskussionen bot.
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„Es war ein Akt des Widerstands gegen das damalige repressive Regime, das die Albaner vom öffentlichen Leben ausgeschlossen hatte. Bei Martin trafen sich Universitätsprofessoren mit einem Talent für humorvolle Witzbolde, Schriftsteller, Journalisten, Fotografen, Maler, Politiker, Studenten, Rentner. Und alle, die in Martin – zu Recht – ein Stück Kosovo mit all seiner Farbigkeit sahen. Schon mit seinem Namen verkörperte er die kosovarische Farbe“, schreibt der Journalist und Außenpolitikredakteur des Schweizer „Tages Anzeiger“, Enver Robelli, in seiner Erinnerung an Martin Hajdari. Ihm zufolge wird Martin Hajdari in der Geschichte Pristinas einen wichtigen Platz als Ikone, als Original, als Personifizierung der Erinnerung und der Küche einnehmen.
Kultgastronomie
Für Martin Hajdari war der Kunde nicht jemand, der in eine Bar ging, serviert bekam, was er wollte, und bezahlte. Für ihn war der Kunde ein Mensch. Ein Mann, der in der Bar Teil des Mosaiks derjenigen war, die die Farben von Pristina kreieren. Studenten aus den 90er Jahren sagen, dass sie oft nicht einmal Geld hatten, um das Mittagessen zu bezahlen, und Martin Hajdari machte das nichts aus. Abends fuhr er sie sogar mit seinem eigenen Auto nach Hause, um sicherzugehen, dass sie unterwegs nicht von der serbischen Polizei belästigt würden. Man erinnert sich nicht an ihn als einen Mann der Träume, sondern an einen Gentleman, den man auch als ein Denkmal des Spaßes bezeichnen könnte.
Der Bildhauer Skender Boshtrakaj, ehemaliger Direktor des Nationalmuseums des Kosovo, beschreibt Martin Hajdari als einen weisen Mann mit außergewöhnlicher Gastfreundschaft, der seine Bar zu einem Zuhause für alle gemacht hat.
„Es gab keine Ränge, keine Positionen, nur Gemeinschaftsleben. Man war sowohl der Oberälteste als auch der Oberdiener“, schreibt Boshtrakaj in seinen Erinnerungen an Hajdari. „Te Martini“ war und ist für ihn eine kulturelle Institution, ein Ort der Debatte, ein Ort des Vergnügens, ein Ort, an den man allein, mit Freunden oder mit einem Arbeitskollegen gehen konnte.
„Oder mit Gästen aus Amerika, Holland, Slowenien, Japan … und dann wurden diese Ausländer Teil des Hauses, kamen zurück und verkündeten: ‚… wir erwarten Sie bei Martini!‘“, schreibt Boshtrakaj.
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Die Gasse, in der die Zeit Brandy trinkt
Cafés wie das von Martin Hajdari sind nicht alltäglich. Nicht einmal außerhalb des Kosovo. Im März dieses Jahres wurde der renommierte Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel 90 Jahre alt. Enver Robelli, auch Kolumnist bei „Koha Ditore“, widmete Bichsel einen langen Artikel, den er als lebendige Hommage bezeichnete. In den Text mit dem Titel „90 Jahre Weisheit“ hat Robellli auch einen Ausschnitt aus einem Interview eingearbeitet, das Bichsel im Alter von 86 Jahren der Zeitschrift „Schweizer Familie“ gegeben hat. Auf die direkte Frage, was er am Tag des Interviews vorhabe, antwortete Bichsel: „In meinem Alter hat man nicht viel vor. Abends gehe ich in die Stadt (Solothurn), um ein Bier oder ein Glas Wein zu trinken.“ Auf die Frage, ob er noch ins Solothurner Café «Kreuz» gehe, wo er seit Jahren regelmäßig verkehrt, antwortet Bichsel: «Nein. Es gibt keine richtigen Cafés mehr, wo es üblich ist, dass der Geschäftsführer einer Firma und sein Assistent an einem Tisch sitzen.» Und das tat Bichsel leid.
Martin Hajdari hat es geschafft, ein Café zu schaffen, in dem Vorgesetzte und sogar Hilfskräfte wirklich zusammenkommen. In einer solchen Umgebung dauern die Diskussionen lange, und während an einem Tisch geplaudert wird, bringen auch die Leute am anderen Tisch ihre Ideen ein. Das war Martins Geist. Von der Kultgastronomie Pristinas.
